Wees dapper: waarom slogans op kleding zo goed verkopen
"IN DE COLLECTIE VAN DE LENTE-ZOMER - 2018 bracht Dior een nieuwe uit Feministisch T-shirt "- zo herdacht de glossy pers van Vogue.com naar Grazia de show thuis tijdens de laatste Parijse modeweek, dit impliceert duidelijk een verwijzing naar een t-shirt met de woorden" We should all are feminists "- de absolute hit van de debuutcollectie van Maria Grazie Curie post creative director Dior, zes maanden geleden te zien.
Het volgen van meer kritische edities en populaire instagramaccounts kwam op een andere manier - bijvoorbeeld, schreven de auteurs van het kanaal Everyoutfitonsatc zich tot laconiek: "Met afschuw zien we massa's modebloggers en influenza-fans die dit zullen dragen ..." Speech, in het bijzonder, over gestreepte longslives met slogans "Waarom zijn er geen grote vrouwelijke kunstenaars geweest?" Deze uitdrukking is de titel van een essay van kunsthistorica Linda Nochlin uit 1971, waarin ze spreekt over de vooroordelen en barrières die vrouwen in de kunstindustrie tegenkomen.
Het is niet verwonderlijk dat Dior, die de popcultuurcontext nauwlettend volgde, een van de hoofdtitels van de feministische kunst op de t-shirts plaatste. Het probleem is dat, uit de context gerukt, de zinsnede 'Waarom zijn er geen grote vrouwelijke kunstenaars geweest?' ten minste absoluut deprecieert, en hoe het maximum verkeerd kan worden geïnterpreteerd.
Sweatshirts en T-shirts met slogans, logo's of gewoon inscripties die niet veel betekenis hebben, begonnen opnieuw ongeveer vier jaar geleden actief op de catwalks te verschijnen. In de loop van de tijd heeft een zeldzaam merk niet gokken om in zijn assortiment een aantal dingen op te nemen met een verklaring: van Prabal Gurung met hun "De toekomst is vrouw" en Dior met een citaat uit de beroemde toespraak van de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichi "We zouden allemaal feministen moeten zijn" om Monk lang te houden met de zin "Be brave" (op deze manier Cyrillisch) op de mouwen. Vetements bracht een kapselachtige collectie T-shirts uit met de woorden "Staff" tegen betaalbare prijzen, Gucci in de nieuwste cruisecollectie toonde dingen met het ironisch "vervalste" Guccy-logo en Topshop maakte shirts met een mysterieuze print "1972" in de geest van het Sovjet-constructivisme, zonder hen te vergezellen. Toelichting waarom deze datum is gekozen.
Kleinere spelers in de industrie realiseerden zich snel wat er gaande was en plaatsten de release van dingen met slogans en inscripties op de stream: van Walk of Shame met de beruchte Wolf van Seim tot het merk Asya Malbershtein uit Sint-Petersburg, dat, naast minimalistische tassen en rugzakken, T-shirts begon te produceren " Zonde verbranden ", merk Volchok Moskou en hun sjaals met citaten uit de liedjes van de Dolphin en Ksenia Sobchak's vers gelanceerde samenwerking met het Terekhov-meisje (sweaters" St. Petersburg oplichter "en" Koningin van het schandaal ", Extrabich caps, enz.). Voor sommige ontwerpers was de beslissing om in dit segment te werken een gelukstreffer - denk aan de Oekraïense Anna Kolomoets, beter bekend als Anna K, die precies in de Colette-etalages stapte vanwege haar 'Fashion circus'-T-shirts, en toen maakte ze nog een batch' Tissue ' geef interviews "speciaal voor het trendy warenhuis.
T-shirts en andere basisdingen, rijkelijk versierd met inscripties van alle strepen, zijn het marketingpunt waarop de aanbod- en vraagcurves met succes zijn samengevoegd. Voor consumenten is dit een gelegenheid om een grappige (in feite verre van altijd) grap te vertellen, zonder een woord te zeggen, iedereen om hen heen te vertellen over hun sprankelende gevoel voor humor, of gewoon de mogelijkheid om je betrokken te voelen in een bepaalde cirkel - of we het nu hebben over feminisme of oppositie tegen Trump.
Voor merken is het het meest winstgevende product: het is eenvoudig en snel in de productie, het hoeft geen speciale patronen te ontwikkelen, het heeft lage kosten met een hoge oplage, dus u kunt er een hoge score op zetten. Om zoiets te verkopen als niets om te doen - dezelfde T-shirts van Dior "We should all are feminists" verspreid als warme broodjes in de eerste dagen van de voorverkoop. Zelfs niet afgeschrikt door de kosten van $ 710, wat aanleiding gaf tot grappen in de geest van "Ik kan het me niet veroorloven om een feministe te zijn".
Voeg daarbij het feit dat de mode-industrie de afgelopen jaren steeds meer is gaan vereenvoudigen: het oorspronkelijke ontwerp maakt plaats voor eenvoudige silhouetten en streetwear, en kopers van winkels willen geen risico's nemen en de meeste van hun budgetten besteden aan basisdingen die zeker vruchten zullen afwerpen. En consumenten geven zelf vaker de voorkeur aan minder geld, niet aan materiële zaken, maar aan indrukken en emoties. Trouwens, het laatste item "sprekende" kleding is ook behoorlijk verantwoordelijk: voeg het opschrift "Russische Renaissance" toe aan een eenvoudig wit T-shirt, omdat het meteen een web van betekenissen verwerft en niet alleen een zielloos kledingstuk wordt, maar een ding in context.
Het probleem is dat het herhalen van het idee om iets af te drukken op dingen die een zware boodschap zouden moeten dragen, leidde tot een vervaging van het idee. Het is nu alsof het niet zo belangrijk is of je een voorstander bent van feminisme, het kopen van een T-shirt met een ondubbelzinnige slogan. En in het algemeen maakt het geen verschil of je nostalgie voelt voor het vroege werk van de Mumiy Troll-groep wanneer je het Gosha Rubchinsky-samenwerkingssweatshirt koopt dat is gewijd aan haar "Morskaya" -album. Buitenlandse bloggers en gewoon fans van Vetements weten waarschijnlijk niet wat verborgen is achter de mysterieuze inscriptie "Zemfira", afgeleid van het Latijn en Cyrillisch op het sweatshirt dat ze kochten, maar ze hebben het niet nodig.
Beide T-shirts van statusmerken en gebreide creaties van kleine lokale merken streven een gemeenschappelijk doel na - om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om een enorme HYIP aan te raken. Het is eerlijk om te zeggen dat dit principe niet nieuw is: in 1969-1979 bedachten Vivienne Westwood en Malcolm McLaren (ze keken eigenlijk naar de Londense ontwerper Tommy Roberts) om T-shirts te maken met de namen van populaire ondergrondse groepen en lijsten met favoriete / onbemind dingen en geld verdienen Dit geld (Maclaren, zoals je weet, was over het algemeen een marketeer van God).
Iets later werd het idee opgepikt door andere ontwerpers. In de jaren tachtig bijvoorbeeld, werd Catherine Hamnett onder andere bekend om haar T-shirts met de woorden "Kies het leven" en "Gebruik een condoom" (een reactie op de groeiende AIDS-epidemie) en luide politieke verklaringen (in 1984 kwam Hamnett naar een bijeenkomst voor Margaret Thatcher in een t-shirt "58% wil geen Pershing", een hint naar het protest van het Britse volk tegen de inzet van de Amerikaanse Pershing-2 nucleaire raketten in het land). In de jaren tachtig en negentig experimenteerde Franco Moschino ook met inscripties op kleding - beginnend met minimalistische gebreide jurken "en neem je me niet mee" en eindigend met de beroemde jas met een op woorden gebaseerde uitdrukking "Taille van geld" rond de riem.
De subtiele ironie van Hamnett en Moschino bleef deel uitmaken van de visuele esthetiek van ontwerpers, wiens fans vanzelfsprekend hun solidariteit wilden tonen met de mindsets van de auteurs - de huidige situatie is veel pragmatischer. Niemand heeft het recht om een persoon te verbieden om pro-feministische T-shirts te dragen als hij het merk Dior leuk vindt, of de uitdrukking is schattig - maar buiten de noodzakelijke context verliest het uiteindelijk zijn betekenis ten gunste van een goede PR-beweging. Weet je waar de zin "Moge de bruggen die ik verbrand de weg licht" ontstond op de super populaire hoeven Vetements (in een van deze, Whoopi Goldberg verscheen in het programma "The View")? Ze behoort tot een van de helden van de Beverly Hills 90210 tv-serie, Dylan MacKay, die hij zegt nadat zijn vriend Brandon Walsh toestemming vraagt om hem te helpen uit de drugsverslaving te geraken. Het is merkwaardig dat deze uitdrukking in de toekomst zo populair werd dat het zelfs lucifers verfraaide.
Als een conclusie wil ik nog een verhaal herinneren. Iedereen die bekend is met de werken van Sex Pistols, herinnert zich Johnny Rotten en zijn favoriete t-shirt "Ik haat Pink Floyd" - dankzij haar stapte hij zelfs in de groep. Vijfendertig jaar later gaf Rotten toe dat hij het werk van Pink Floyd altijd leuk vond, hij had graag met hen op hetzelfde podium willen optreden en droeg zomaar een t-shirt. Natuurlijk zijn woorden soms gewoon woorden; het enige verschil is dat het deze woorden zijn die een niet erg grappige grap uitzenden in de geest van "Ik spreek geen Italiaans, maar ik spreek Moschino" of een van de belangrijkste feministische kunstmanifestaties. Misschien begonnen de ontwerpers met de conjunctuur te spelen. Omdat, eerlijk gezegd, de lachende blogger van street-style fotografen, de fashion blogger in het "Fuck Terror" T-shirt een beetje belachelijk lijkt.
foto's:Monki, Mille, Net-A-Porter, Walk of Shame, C.O.X.
