12 boze toeschouwers: jongens en meisjes evalueren de nieuwste herenmode
Shows van herencollecties van het komende herfst-winterseizoen - 2015-2016 is in volle gang, en ze worden bekeken met een ongekende revival. Deze week eindigde de show in Londen en begon de hoofdtentoonstelling van kleding, schoenen en accessoires Pitti Uomo, die twee keer per jaar in Florence wordt gehouden. De laatste tijd zijn herencollecties vaak interessanter dan vrouwencollecties, maar ze geven aanleiding tot tegenstrijdige meningen. We vroegen om commentaar op de gedurfde collecties uit Londen vanuit twee gezichtspunten: mannelijk en vrouwelijk, om erachter te komen wat nu mannenmode is.
Nasir Mazhar
FW 2015-2016
De nieuwe collectie van Nazir Mazhar bleek erg winter en zeer patriottisch. Dus, Nazir verslaat perfect het Turkse thema (voor niets woont hij in Londen). Hier en print "komkommer", en transparante T-shirts van het raster, vesten, glanzende jassen. Donsjacks zijn goed. Hierin kun je de winterdageraad op de Bosporus ontmoeten, om in de Turkse bars aan de Kottbusertor in Berlijn te zitten, om daar, althans in de Alpen, op de lift te klimmen. Een andere collectie is erg jeugdig, heel modieus en heel erg in de stijl van de jaren negentig, die, laten we eerlijk zeggen, behoorlijk in de mode zijn. Omdat ik al dertig ben, heb ik de meest vreedzame optie gekozen, sorry, uien. Het lijkt mij dat hij de uitdrukking verpersoonlijkt: op het feest, in de wereld en bij goede mensen.
Moderne Kaukasische stijl met een fonkeling. Over het algemeen begrijp ik niet waarom Russische jongens zo op hun hoede zijn voor Lurex en andere iriserende stoffen? Ik ben voor de emancipatie. Bovendien hou ik van alles wat in het oosten leeft. Over het algemeen moet de verzameling met ons meegaan om te juichen. In mijn fitnessclub willen jongens zich kleden als: truien met strepen, mesh-shirts - dit is begrijpelijk, ik wil biceps benadrukken. Geopende knoppen op de polo is prima, maar het zou ook leuk zijn om de kraag op te steken. In glanzende vesten met een oosterse print kun je zowel dansen als lezginochku hookah. Maar serieus, ik vond alleen zwart-witte trainingspakken. Op het gebied van mannelijke mode ben ik een vreselijke conservatief persoon.
Christopher Raeburn
FW 2015-2016
Ik moet zeggen, ik ben geen expert in mode. Maar niet zo lang geleden, bij Look At Me, vroegen we ons af hoe de kleding van de toekomst eruit ziet en hoe functioneel ze zijn. Om deze vraag op te lossen vroegen we futurologen: zijn er al voorbeelden van dingen die geschikt zijn in termen van functionaliteit en ontwerp voor de toekomst? Ondanks het feit dat we geen Christopher Raeburn FW2015-collectie hebben, voldoet deze aan alle criteria om dagelijkse kleding voor de post-apocalyptische wereld te worden.
Het is om verschillende redenen geschikt. Vrijwel elk item uit de collectie is functioneel van aard en hun slimme ontwerp is interessanter dan decoratie. Het belangrijkste materiaal van de Christopher Raeburn-collectie waren restcomponenten uit de productie. Bijvoorbeeld om vesten te maken die gebruikt zijn voor vlot. Dus de ontwerper ontwikkelt het idee van afvalvrije productie. Kies een meer geschikt en duurzaam materiaal om te overleven is moeilijk. Vanuit visueel oogpunt vormt het rubber in de collectie een perfecte aanvulling op de eenvoudige snit van parken en bommenwerpers.
Geblazen jacks lijken op reddingsvesten. Hoogstwaarschijnlijk hebben de jassen hun functies behouden, wat betekent dat ze kunnen sparen in een noodsituatie, bijvoorbeeld tijdens een overstroming. In een meer huiselijke zaak, hoop ik, zal een opblaasbaar jasje redden van blauwe plekken en breuken als je op het ijs glijdt.
Eerlijk gezegd roepen gewatteerde donsjacks in combinatie met een broek herinneringen aan de lagere klassen op. Dus je verwacht dat de man van de catwalk na school op je af komt rennen, zijn rode rugzak op zijn hoofd slaat en in de sneeuw tuimelt. Als je afleidt van het beeld van een klasgenoot, een pester, dan hou ik van dingen apart. Een donsjack is geschikt voor een extravagante liefhebber van futuristische kleding en een broek - zelfs een winkelbediende. Over het algemeen lijkt het mij dat de collectie is ontworpen voor zeer dappere (helaas, alleen in termen van kleding) jonge mensen. Al was het maar omdat de meeste dingen helder zijn. Ik denk dat als bepaalde dingen in de straten van Moskou kunnen worden gezien, dan hele beelden - zeker niet. Althans, voor de jongens ver van de modewereld. Deze afbeelding staat niet dicht bij me: rode duffels en oranje donsjacks met een laag vaandel fascineren me niet. Bovenal in de collectie beviel de klassieke look en misschien ook deze. Allemaal vanwege de ontroerende haaiensweaters.
Craig groen
FW 2015-2016
Misschien vanwege het aantal linten of vanwege de modellen in sokken, leek het mij dat de nieuwe collectie van Craig Green uitsluitend was gemaakt voor het karakter van de Japanse serie hack'n'Slash-games "Devil May Cry", de cartoon "InuYasha" of Geschikt voor de garderobe van popartiest Kamui Gakta. Al deze eindeloze linten, wijde broeken, felrode jassen zouden er duidelijk perfect uitzien in een snelle actiescène.
Naar mijn mening is er, in het beeld dat ik kies, alles wat een man zou willen. Ten eerste lijken deze dingen op een vorm. Er zijn veel quasi-historische tekens: "samurai" -riemen in de taille, kraag en "zeezijde" als een erwtenjas, brede broek met een hoge taille, een col met een vrije kraag en een donkerblauwe strikte "school" -kleur. De tweede is massieve kleding, erg mannelijk, met de nadruk op brede schouders (wat niet iedereen heeft). Aan de andere kant ziet de collectie er elegant, jeugdig uit. Misschien vanwege de overdaad aan details en onpraktisch. Naast deze afbeelding in mijn garderobe, zou ik natuurlijk een trui nemen met een gat in het midden, dat zeker te vaak zou dragen.
Craig Green wordt de nieuwe Jonathan Anderson genoemd. Het hele modefeest in Londen is gek op hem. Eerlijk gezegd zou ik de dingen die hij doet dragen. Green is een van Lulu Kennedy's klanten in Fashion East, waar de coolste moderne ontwerpers van Meadham Kirchhoff tot Marques'Almeida vandaan kwamen. Sam Lulu noemt hem zijn persoonlijke favoriet. Hij wordt actief ondersteund door stylist Anna Trevelyan, en ze weet veel over wie de nieuwe superster zal worden.
Groen van die golf van ontwerpers die mannenmode heroverwegen, schudden, de kanonnen breken en een vers product produceren dat de eindeloze stroom van klassieke en street fashion versmalt. Specifiek, in deze afbeelding vind ik het leuk hoe hij het idee van werkkleding verslaat als iets heel mannelijks. Tegelijkertijd voegt Craig ironie toe: belachelijk overdreven volumes, al deze snaren, een dubbele broekriem. Zou ik mijn vriend graag in deze outfit willen zien? Als hij een frequente modeweek was (wat, naar ik hoop, nooit zal gebeuren), zeker ja. Omdat ontslagen jongens in de geest van Pitti Uomo en fans van Hood By Air behoorlijk moe zijn. Voor het dagelijks leven is het mogelijk om het bovenste gedeelte van de afbeelding te verlaten en chino's en sneakers toe te voegen.
Casely Hayford
FW 2015-2016
De perfecte Russische man van de toekomst ziet er zo uit. Laarzen die niet bang zijn voor zout en modder, half-half shorts, zwart jasje, een ander zwart jasje is langer, een opgeblazen bomberjack is natuurlijk zwart. Ingetogen kapsel of gebrek daaraan. Naast grappen, vind ik deze look leuk. Waarschijnlijk is dit een professionele vervorming: na enkele jaren werken met de kop 'Stijl', lijkt het erop dat de beste kleding die is die in meerdere lagen kan worden aangetrokken, zodat het warm is en niet te baden, zijn er vlekken van de zoetzure saus.
Onderweg ben ik blij dat het model een uitgesproken man is, die niet iedereen kan bogen op deze show, en zelfs in het leven. Van de andere voordelen - het ontbreken van rokken, hakken, speels ingekorte / doorschijnende kleding- en ander spelelementen, die te vinden zijn op de huidige shows uit de mannenmodeweken. Globaal verwarde "hangers" aan de broek: hangend bij het lopen van het touw onder de gordel, suggereert het idee dat de jongeman, als de held van de film "Alles en alles tegelijk", "nou, zoals sublimeert." De verzameling als geheel roept een minimum aan emoties en associaties op, wat naar mijn mening ideaal is voor herenmode. Hoewel een paar uitgangen nog steeds verwarren: roze jassen en jasjes, gestreepte rokjes, mouwen tot op de knie - in de metro van Moskou met dergelijke apparatuur kan het niet overleven.
Christopher Shannon
FW 2015-2016
Ik kijk graag naar de ontwikkeling van Brit Christopher Shannon. Hij maakt een vriendelijke Jacquémus, alleen voor jongens. Hij heeft een grappige perceptie van mode: voor hem is het een kapot mechanisme, maar de collecties zien er altijd erg cool uit. Ik hou van mensen met een goed gevoel voor humor, vooral in modeontwerp, waar ironie een groot probleem is. Zou ik zo lopen? Natuurlijk niet, maar de trui (ze zijn altijd vooral succesvol voor Shannon) en de broek is zeker van mij. Trouwens, vanaf deze zomer is zijn verzameling te vinden in Moscow Wood Wood: SS'15, een beetje meer punk en recht, maar net zo grappig en ironisch.
Christopher Shannon studeerde af aan Saint Martins onder auspiciën van Louise Wilson, en dat zegt veel. Zijn collecties belichamen perfect wat volgens ons de Britse mode is. Het is belangrijk dat afgestudeerden van Saint Martins altijd een betekenis hebben achter hun excentriciteit. De basis van de collectie Shannon nam de beroemde logo's en reviseerde ze op zijn eigen manier. Van de laatste tijd herinneren we ons deze receptie van Jeremy Scott in de verzameling van "McDonald's" Moschino. Shannon gebruikt logo's netter.
Hier herkent niet iedereen het Tesco-logo - een goedkope Britse supermarkt. Nu studeer ik in Londen en zie ik van binnenuit hoe relevant zijn verzameling is en het valt samen met de tijdgeest. Shannon zegt dat hij geeft om alle jonge ontwerpers en redacteuren - over de crisis. De crisis heeft de mode-industrie getroffen: veel afgestudeerden kunnen geen baan vinden. Het opschrift 'brak' op een trui beschrijft deze situatie. Hier heeft Shannon gelijk - soms, echt, ik wil een tas op mijn hoofd zetten. Naast het algemene idee hou ik van silhouetten en kleurencombinaties van broeken.
J.W. Anderson
FW 2015-2016
De nieuwste collectie van Jonathan Anderson doet me denken aan het eerste couplet van het nummer "Diamond Dogs", dat David Bowie opdroeg aan de dandy van een vaag zure dystopische toekomst. Ze klonk als volgt: "Toen ze je uit de zuurstoftent haalden, vroeg je om het laatste feestje." En de jongens van Anderson gaan rechtstreeks naar het feestkamp van de aanhangers van de retrofuturisten, die duidelijk aan de rand van de belichaamde toekomst bestaan. Anders is het moeilijk om deze silhouetten te verklaren van een zandloper, meerlagige beelden, een overvloed aan ongerijmde elementen, een briolin-styling en een zigeunerkleurenpalet. Het minimalisme trok zich hier terug. In plaats daarvan kwamen buitensporigheid en opzettelijke hoge kosten.
Ik vond deze afbeelding vooral leuk. Hier zie je het gebeitelde glam-silhouet van de jaren '70. Met volledige terughoudendheid zijn er elementen uit het DNA van de hele collectie: een tweekleurencomplexpoort, een overvloed aan texturen en een hanger in je hand waarmee je kunt chatten met een verveelde blik. De laatste opmerking is de broek met secties aan de zijkanten. In deze afbeelding ziet u de sluwheid en humor van de ontwerpoplossing van het genie Anderson.
Eindeloze liefde en respect voor Jonathan Anderson, een van de weinige ontwerpers die publiekelijk doet wat hij gelooft. Terwijl de meeste talenten onwillekeurig buigen onder de druk van de commerciële afdeling (wiens taak het is om te verkopen), verdedigt Jonathan koppig zijn begrip van mode - uniek en niet eenvoudig, en daarom houdt hij zich bezig met kunst. Dmitry koos, laten we zeggen, niet de meest karakteristieke boog om te laten zien. Desalniettemin illustreert hij duidelijk dat de ontwerper niet bij het ontstaan van gender nadacht over gender. De grenzen van het geslacht voor Jonathan bestaan niet, de mannencollectie vloeit soepel over wat iets eerder werd getoond dan het vrouwelijke en is in feite de visuele belichaming van zijn idee voor dit seizoen - hij bedacht, schilderde. Daarom, als je de perceptie van een ontwerper ziet van zulke normale dingen als "de gemiddelde man fleurt deze broek niet op", denk je er niet aan. Je denkt er later over na, bij de aankoop, waar je je realiseert dat "oké, ik zal naar de broek kijken in een prachtige opname van Brett Loyd voor AnOther Man, maar deze zijn makkelijker te knippen - ik ga naar de winkel. En dit is in één geval. In de andere - je begrijpt dat ze niet eens in de showroom zijn. Liep de kamer door, en gezien de eindeloze commerciële verwerking gezien in de show en het gebrek aan dat gedurfde en vreemde, staat u - kunst is kunst, en het voorstel creëert de vraag.
foto's: Getty Images / Fotobank (6)