Twee uitersten: hoe mode een koers heeft gevolgd naar middelmatigheid en vulgariteit
Sinds de publicatie van de manifestkolom De buitengewoon modieuze ex-criticus van The New York Times, Katie Horin, is een half jaar voorbij. In haar tekst drong Katie er bij ontwerpers op aan terug te keren naar de creatie van gewone draagbare kleding die vrouwen nodig hebben, waarvan slechts een klein aantal de behoefte voelt aan een conceptuele mode. En nu, na zes maanden, vertegenwoordigen de merken na elkaar de cruise-collecties van de toekomst van 2015, volgens welke men de lente-zomercollecties grotendeels kan beoordelen. En de een na de ander, ze zijn voor de eenvoud, of erger nog, voor wat gewoonlijk eenvoud wordt genoemd: vulgariteit.
Van de belangrijkste (lente-zomer en herfst-winter) worden interseasonale collecties onderscheiden door een commerciële oriëntatie. De taak van cruise- en pre-rental-dingen is uiterst eenvoudig: de planken en rails na de verkoop bezetten, totdat nieuwe collecties in de winkels zijn aangekomen. Wanneer we naar de nieuwe collecties van 2015 kijken, wordt het duidelijk dat de meeste merken de mate van 'conceptualiteit' hebben verlaagd: iemand - zoals Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - naar begrijpelijkheid en draagbaarheid, en zozeer dat het saai werd; anderen - Chanel, Marc Jacobs en op de rand van Michael Kors - zijn helemaal in elkaar gedoken.
Dus, merken met meer geavanceerde klanten, zoals Acne, vereenvoudigen ontwerp en styling. De Zweden, die verschillende seizoenen presenteerden met omvangrijke, hoekige, vreemde dingen, presenteerden voor 2015 dingen (korte broeken, broeken, spijkerjacks en rokken, witte shirts), die de creative director van het merk Johnny Johansson 'realisme' noemde. Een ander recent voorbeeld: de couturecollectie van Raf Simons voor Christian Dior bestond uit een derde overall en donker gekleurde herenjassen met identieke coltruien en verschillend gekleurde broeken. Voor een couture-show met ritselende jurken van sieraden, dit is eerlijk gezegd, atypisch, maar aan de andere kant, waarom niet presenteren casual kleding van dezelfde sieraden werk? Immers, er zal veel vraag zijn naar ideaal op maat gemaakte jassen en broeken, ondanks elke prijs. Aandacht voor ontwerpers tot verveling kan worden begrepen - niet voor elk miljarden dollarspubliek in de ziel van de kunstenaar. Vaker zijn we gewoon mensen die bij het verlaten van het werk het niet erg vinden om iets voor zichzelf te kopen. Melancholie, onverschilligheid, blues, overlast, apathie, lusteloosheid, slaperigheid, moedeloosheid worden door mensen veel vaker bezocht dan inspiratie en verlangen om te ontstaan.
Een ander voorbeeld is het uiterlijk in de prullenbakcollecties. Slechts vijf jaar zijn verstreken sinds het moment waarop de Zweedse ontwerper Ann Sofie Back een tanga-rok toonde tijdens de Londense modeweek - toen werd de ontwerper geïnspireerd door Lindsay Lohan, die vaak in het licht verscheen zonder ondergoed. Vanaf het moment dat Jean-Paul Gauthier en John Galliano de sterren van de kitsch werden, heeft het water zelfs meer dan 30 jaar gedroomd. Blijkbaar hebben ontwerpers van kitsch en prullenbak tijdens deze periode veel gemist en zich tot vulgaire dingen gewend die gemakkelijk door het publiek kunnen worden gelezen.
De eerste trend in thrash werd bepaald door Lagerfeld, met zijde-dimensionele bloemen jurken, incompatibele prints, vergulde elastische broeken en blouses met volanes op Chanel-2015 cruise. Zo bewees hij dat het om verkopen en marketeers gaat die de moderne mode beheersen. Lagerfeld maakte ook een knipoog naar het Oosten, vooral het Nabije en Oost-Europa: Dubai, Koeweit, Azerbeidzjan, Rusland en Kazachstan. Natuurlijk is het Verre Oosten nog steeds belangrijk voor merken (we onthouden goed de Aziatische collecties van 2012-2013), maar het wordt al breed beheerst door luxemerken. De radicale ontvangst werd gebruikt door Marc Jacobs, omdat hij niet het grondgebied van de creative director van Saint Lourent Edie Sliman was binnengetreden, die als een van de eersten het idee van wearable kleding in luxe huizen ("Zara for adults") op zich nam. Jacobs na een succesvolle en verfijnde herfstcollectie toonde mini-jurken in glans, kostuums met felle prints en luipaarden mini-laarzen. Ondertussen schrijft House of Holland een slogan uit de reclameboodschap uit de jaren 70 over het briljante bomberjack met dierenprint: "My Pussy, My Rules". Maar wie herinnert zich deze advertentie? Jeremy Scott biedt voor de merknaam en voor Moschino pop en dubieuze ideeën die een gegarandeerd effect op kopers produceren: een Spongebob-jurk, een rok met een rubberen band van herenondergoed, een top van een grote, vulgaire mesh - alles werkt als een T-shirt van Charm El Sjeik met inscripties als "Niemand is perfect, ik ben niemand". Deze slogan zou echter bij uitstek geschikt zijn voor de rol van het motto van de nieuwe trend - middelmatigheid in de mode.
Als je mode vergelijkt met de filmindustrie, is het moeilijk om elk seizoen een art-house te maken en te proberen kaarten te verkopen als een Hollywood-hit.
De merken waarvan dingen tot slechte smaak behoren, hebben altijd bestaan: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Dingen eenvoudig als karton, gesneden, bezaaid met steentjes, schedels, zure en luipaard prints, kant, constant in trek over de hele wereld. En het is geen verrassing, want om dingen van een complex architectonisch ontwerp te dragen, moet je een bepaald niveau van smaak hebben, waar je elke dag aan moet werken. Niet iedereen heeft de tijd, de behoefte en de wens ervoor, maar er is altijd een verlangen om iets elegants te kopen. Een paar glossy magazines, vrouwenwebsites en tv-shows is een meer getextureerde springplank voor de massale koper, en het is moeilijk om dit collectieve onbewuste te bestrijden. Als vandaag meer achtenswaardige critici worden beïnvloed door de smaak van mensen, Kim Kardashian, Rita Ora en Rihanna - is het tijd voor merken om vrienden met hen te maken. Een commercieel succesvol merk zijn (wat massa impliceert) en tegelijkertijd elite is best moeilijk. Als je mode vergelijkt met de filmindustrie, is het moeilijk om elk seizoen een art-house te maken en te proberen kaarten te verkopen als een Hollywood-hit. En waarom, als je meteen blockbusters kunt maken?
Indicatief en verrassend in dit opzicht, de nieuwe cruisecollectie van Christopher Kane, die nooit ideeën ontbeerde. Kane introduceerde wat moderne kitsch en groteske eruit zouden kunnen zien: luipaardprint, neon- en zuurkleuren, kant, doorschijnend ondergoed, transparante inserts, neonblowers - iets wat de ontwerper aan het begin van zijn carrière liet zien. Tegelijkertijd lijkt het erop dat neon kant er nog nooit zo goed uitzag. "Er bestaat niet zoiets als slechte smaak," zegt Kane. Critici, die niet hadden besloten of het goed of slecht was, schreven het af als een moderne nasmaak. Ontwerpen van flirten met de stijl van gewone mensen werkt perfect - in een lookbook van een collectie ziet een kanten jurk er heel anders uit dan hij eruit zag als een bezoeker van Gipsy, omdat ze een mannelijk model droeg met een knipbeurt van nul. Kane verandert de betekenis en het werkt: waarom zouden alleen sexy meisjes sexy jurken moeten dragen, en mannelijke meisjes moeten vormloze kleding dragen? Laat het precies het tegenovergestelde zijn.
Het Japanse democratische merk Uniqlo heeft een nieuwe kledinglijn gelanceerd met de schrijver Ines de la Fressange, waarvan de stijl als tamelijk dubieus wordt beschouwd - het icoon van de Franse stijl waarin Ines direct aantrekt neemt ze een jas, een blouse met ruches, balletvlakken en per se een dunne felrode riem en draagt alles elegant, maar provinciaal . Hoewel de collectie van het merk schoon bleek te zijn, bleek de combinatie van dingen tijdens de presentatie precies zoals de meeste kopers zullen accepteren - dit is goed voor het merk en voor de verkoop. Ines zegt echter zelf dat mode en goede smaak zijn gemaakt van slechte smaak. Ze vergelijkt mode met parfumerieën: "Om een fantastische geur te maken, moet je iets toevoegen dat stinkt, dan valt alles op zijn plek.Zijn perfect zijn saai."
Vanessa Friedman, ex-directeur van The Financial Times-mode en huidige directeur van The New York Times, zei in een interview met The New York Times dat er niets verrassends is: "Mode wordt een wereldwijde industrie en merkontwerpers zijn meer gericht op bedrijfsmodellen. De verdeling in handel en concept wordt een overblijfsel uit het verleden. " Zo heeft de Belgische avant-garde Dries Van Noten, die erin slaagde een succesvol merk te bouwen, met behoud van de conceptualiteit, in de inter-seizoenscollecties (die nergens worden gepubliceerd, maar in de winkels liggen) roze en gouden Lurex-blouses en luipaard-T-shirts. En avant-garde merken zoals Comme des Garçons leven in de eerste plaats door de verkoop van parfums en basismateriaal zoals t-shirts en sneakers. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - al deze ambigue Russische ontwerpers en merken zijn commercieel succesvol. Vanuit het oogpunt van stijl en mode is dit natuurlijk triest, maar vanuit het oogpunt van ervaring voor jonge Russische ontwerpers is dit een goed voorbeeld: het is beter om van tevoren te beslissen welk commercieel idee u in staat stelt om koptelefoons en originele bommenwerpers met een kalme ziel te naaien.
De slogan van Jean-Paul Gautier "Antifashion is mode" is vandaag meer dan ooit levend. In ruzie over moderne kitsch, kun je je herinneren hoe dezelfde Gauthier in 1989 in een interview met Vogue zei dat hij nu 'een moment in de geschiedenis uitzendt wanneer alles in de war is' en dat hij zou willen dat 'mensen hun ogen openen voor dingen ze leken onaanvaardbaar voor hen en ze zagen schoonheid waar ze in een normale situatie niet verwachtten het te zien. ' En deze woorden beschrijven goed wat er nu gebeurt. Bovendien, als je thrash met smaak behandelt, kan zelfs een kanten neonjurk worden gedragen en er cool uitzien, en Conchita Wurst kan ook een rolmodel worden.