Man in handschoenen: hoe we Karl Lagerfeld zullen herinneren
tekst: Anna Aristova
Het nieuws van de dood van Karl Lagerfeld veegde de donder op media en sociale netwerken, stoppen bij de drempel van de beroemde boetiek aan Cambon Street, waar fans sinds gisteren witte rozen hebben meegenomen. Geruchten over de ziekte van de ontwerper verschenen al in januari, toen Karl onverwachts niet naar iedereen uitging na de couture-show van Chanel, vertelden vertegenwoordigers van het huis dat hij gewoon moe was. In plaats daarvan verscheen de rechtse couturier Virginie Villard, die de laatste dertig jaar met Lagerfeld samenwerkte en van stagiair naar een studiodirecteur - de eigenaar van het huis, Alain Wertheimer - op de catwalk toog en de post van de nieuwe creative director van het huis toevertrouwde, waarbij speculaties hierover werden afgeblazen post in sociale netwerken in de eerste uren na het nieuws - van Phoebe Failo tot Albert Elbaz, en aan de zijlijn zeiden ze zelfs dat Olivier Rustin klaar was om de post in Balmain te verlaten omwille van dit bericht). Toen het probleem met de opvolger werd opgelost, rees de vraag: wat zal er nu met de kat Shupett zijn, die de ontwerper bijna zijn toestand naliet?
Lagerfeld noemde zichzelf ironisch genoeg een "arbeidersklasse" en was een echt ijverig persoon. Naast het huis van Chanel, waarvoor hij acht collecties per jaar maakte, waaronder alle buiten het seizoen heersers (het aantal strikken waarvoor er honderd werden benaderd), werkte Lagerfeld aan de merken Fendi onder zijn jurisdictie (de ontwerper was sinds 1965 creatief directeur van het Italiaanse merk) en Karl Lagerfeld, evenals fotografie, bioscoop, boekhandel en uitgeverij 7L, en schilderde zelfs maandelijkse politieke cartoons voor de Duitse krant Frankfurter Allgemeine - en dat is niet alles. "Ik wil meer werken dan anderen - zodat ze hun waardeloosheid voelen", zei Lagerfeld. "Mijn motivatie is om voor het proces zelf te werken en geen resultaten te behalen." Het is geweldig als je de kans krijgt om te doen wat je wilt en je nooit zult vervelen, ik verveel me helemaal niet. Ik ben geïnteresseerd in veel dingen - zelfs meer dan voorheen "- vertelde Lagerfeld aan de hoofdredacteur van BoF Imran Amed. De fabrikant van het canoniek-burgerlijke tweedkostuum opende ooit een van de eerste samenwerkingen met H & M.
Het is een bekend feit dat de bibliotheek van Karl Lagerfeld ongeveer driehonderdduizend boeken telt (tegelijkertijd herinnerde hij zich de exacte locatie van bijna elk van hen), en de ontwerper zelf merkte op dat er 'weinigen als geïnformeerde mensen' in de wereld zijn zoals hij is. Dit belette Lagerfeld niet om tijdens de reis veel dubbelzinnige, soms zelfs beledigende verklaringen af te leggen: hij sprak zich uit voor prostitutie, liep rond het gezicht van Adele en Pippa Middleton (hij werd zelf het voorbeeld van het "Karl Lagerfeld-dieet" en verloor 40 kilo per jaar, om in de kostuums van Edie Sliman te passen, noemde hij de damessportbroek "een symbool van de nederlaag" en verbood vrouwen om "roze" te dragen. Hij hield niet van tatoeages, korte mensen en politieke correctheid.
In de nagedachtenis van de industrie zal hij echter voor altijd een Franse nationale schat blijven, een man in zwarte brillen en vingerloze handschoenen, een mastodont en de laatste pilaar van dat zeer modieuze tijdperk - toen de smoking van de vrouw een provocatie was, en geen brutale inscriptie op een sweatshirt.
Cover: Dasha Chertanova