Fear and Loathing: Why People Buy Cosmetics
Misschien is dit een opruiende gedachte, vooral uit de mond van een schoonheidsredacteur, maar niettemin zal ik het uitdrukken. 95% van de potten en flesjes die mensen regelmatig kopen in cosmetica winkels en hoeken, als je het bekijkt vanuit een puur praktisch oogpunt, zijn helemaal niet nodig.
Vanuit dit oogpunt is de schoonheidsindustrie over het algemeen de meest mysterieuze van alle industrieën die ik ken. Het volume van de productie, de verkoop en het volume van de geldhoeveelheid dat in deze sector wordt gedraaid, is volledig onverenigbaar met zijn werkelijke behoefte aan u, mij en alle andere kopers. Ondertussen stemmen kopers regelmatig in roebel, dollar, euro en andere valuta om onze hoofden verder te ontwikkelen, te bloeien en voor de gek te houden. En dat allemaal omdat deze industrie lange tijd heeft gevoeld voor de knoppen die moeten worden ingedrukt om ons een ongeconditioneerde reflex te laten zijn.
1. "Koop, en het zal nog erger zijn!"
Wees doodsbre, en bied dan een pil aan die je zal redden van toekomstige tegenslagen - een methode die veel wordt gebruikt door fabrikanten van farmaceutische medicijnen, medicijnen en zalven, die zonder recept verkrijgbaar zijn in apotheken. Sommige cosmeticamerken die zichzelf als "kosmisch" positioneren of simpelweg de nadruk leggen op hun nabijheid tot medicijnen, werken volgens hetzelfde principe. Het meest opvallende voorbeeld is het merk Vichy. In het recente verleden was één blik op de reclamebeelden van Vichy voldoende voor een normaal persoon om zich ongemakkelijk te voelen: het half-gezichtsmodel had wat korstjes (reclame voor moisturizers), halfpriesters in banknagels (reclame voor cellulitis) ). De tweede helft, bemest Vichy, terwijl het er natuurlijk uitstekend uitziet. En bij de presentaties, die het merk regelde voor journalisten, had de nerveuze en beïnvloedbare toegang helemaal moeten worden verboden. Het verouderingsproces van de huid daar werd met duidelijkheid getoond, dicht bij wreedheid. En toen de toeschouwers van de palm nat werden en de blik verontrustend was, kregen ze een oplossing om dergelijke metamorfosen te vermijden - met de hulp van de Vichy-pot natuurlijk. Nu gaat het merk geleidelijk afstand nemen van dergelijke barbaarse methoden, waardoor een dosis angst wordt verminderd en de dosis schoonheid op de beelden wordt verhoogd - reclame voor NormaDerm Tri-active is veel menselijker dan de vorige, maar het horrorgenre is nog steeds merkbaar.
Over het algemeen zijn de meest voorkomende schoonheidsverschrikkingsverhalen leeftijd en cellulitis. Meisjes zijn wanhopig bang voor beide - hoewel, naar mijn mening, als het niet voor de inspanningen van mijn glanzende collega's (inclusief die van mijzelf) was geweest, ze nooit met zo'n ijver in hun gezicht hadden gekeken naar tekenen van "vroegtijdige veroudering" en op de dijen - sporen van de "sinaasappelschil", die feitelijk (en de producenten zelf toegeven) in feite een secundaire vrouwelijke geslachtskenmerken zijn. Maar de industrie werkt zonder mislukkingen: je moet eerst een probleem vinden en dan zorgen dat het probleem wordt gevonden door de conjunthouders en vervolgens - om een middel te bieden om het op te lossen. Als gevolg daarvan hebben we een enorme hoeveelheid fondsen met de woorden 'anti-age' en 'anti-cellulitis' in de titels - simpelweg omdat deze twee woorden hypnotiserende klanten beïnvloeden. De opties "anti-rimpel" (rimpel), "heffen" en "tillen" (tegen het verlies van elasticiteit) werken ook goed, maar met de "anti-leeftijd", natuurlijk, kan dat niet.
Het hoogtepunt van deze succesvolle marketingdetectie zijn de anti-age haarlijnen Alterna en Aldo Coppola en de anti-age haarverzorgingsproductlijn van Sally Hansen Age Correct Growth Treatment. Ongetwijfeld vergrijzen ook het haar en de nagels. De gebruikelijke goede shampoos en nagelproducten versterken ze echter niet slechter. Omdat de namen eigennamen zijn, zijn er geen wetten die bepalen welke middelen het recht hebben om zo genoemd te worden en welke niet. En niets weerhoudt fabrikanten ervan om "anti-age" minstens op een stoel te zetten, zelfs op een ladekast. Daarom kijk ik uit naar het uiterlijk van "anti-age" mascara.
Hoe marketing werkt: Sally Hansen en Alterna bedachten remedies tegen veroudering van nagels (1) en haar (3) en Vichy (2) gebruikt angstaanjagende foto's in reclamecampagnes.
Wat betreft de beruchte "vroegtijdige veroudering", is er over het algemeen een mysterieus verhaal. Geen enkele specialist kon me een duidelijk antwoord geven op de vraag wat veroudering als te vroeg kan worden beschouwd. Rimpels rond de ogen op 25 worden veroorzaakt door een miljoen factoren, van gezichtsuitdrukkingen tot genetica, evenals verlies van toon op 35. Alle pogingen om genetica te beïnvloeden die cosmetische merken van tijd tot tijd nemen, vaag bewerend dat ze "op genniveau werken" lijken vanuit het oogpunt van serieuze wetenschappers, belachelijk. De merken ontwikkelen echter actief het thema "bestrijding van vroegtijdige veroudering" en bieden onder deze dekking de mogelijkheid om een 155e pot crème te kopen.
In feite, geen anti-age cosmetica zal je redden van de leeftijd waarop het komt. En geen enkele vorm van "anti-cellulitis" verwijdert cellulitis niet, als het genetisch is geprogrammeerd. De meeste crèmes, serums, lotions, essences en emulsies zijn in staat om een normaal niveau van hydratatie in de huid te behouden, irritatie te verminderen en het gevoel van beklemming te elimineren. En het maakt echt niet uit of ze een magische uitdrukking in hun naam hebben of niet.
Zoals de legendarische cosmetoloog Joelle Siokko onlangs zei tijdens een persconferentie: "Er zijn geen slechte crèmes in de wereld, je hoeft alleen maar een hulpmiddel te vinden dat bij je past." Dus als we zoekopdrachten uitvoeren, dan is het in deze richting, zonder te worden afgeleid door prachtige reclameslogans en zonder een andere bank te kopen met een passend opschrift.
2. "Koop het omdat het duur is!"
Stempels die werken aan de top van de prijs Olympus gaat de andere kant op. Ze behandelen hun klanten eerbiedig en niemand, God verhoede, maak 'voortijdige veroudering' niet bang. (Vooral omdat hun klanten in de regel al de drempel overschreden hebben wanneer rimpels als een universele catastrofe worden ervaren.) Ze overtuigen met een roebel, stellen een prijs voor hun geld waarop je een halve auto of op zijn minst een bromfiets kunt kopen en rennen je hoofd in eenvoudig mechanisme voor de koper: "Zo duur kan alleen zijn wat echt werkt!" Het merk ReVive volgt dit pad - individuele fondsen kosten ongeveer 40.000 r. en bevatten, als je gelooft alles wat ze schrijven, de component van EGF (epidermale celgroeifactor), waarvan de ontdekking de Nobelprijs kreeg toegekend. Er is ook een set van Guerlain, genaamd de "Royal Orchid" - een waarde van in totaal 35 000 p. Er is Beauty Diamond Carita-crème, die iets minder is dan 100 duizend roebels, en crème van de "Platinum" -lijn La Prairie (27 000 roebel).
En tot slot, de piek (in ieder geval voor vandaag, morgen zal iemand zeker nog hoger klimmen) - de Luquid Surgery Serum-tool van Medical Beauty Research (211.000 p.). Tegelijkertijd is de fles helemaal niet opvallend in zijn decoratie, zoals vaak het geval is met dure merken, maar in tegendeel, het is duidelijk bescheiden. De tool heeft de bijnaam "Liquid Surgeon" en hij beweert niet slechter te zijn dan een scalpel. Solide chirurgen (levende professionals) zijn sceptisch over hem - ze zeggen dat alleen een scalpel in goede handen beter kan zijn dan een scalpel.
ReVive (1), Medical Beauty Research (2) en Carita (3) overtuigen van de effectiviteit van hun fondsen door ze tegen een ongelooflijke prijs te verkopen.
En toch, fondsen in deze torenhoge prijsklasse worden steeds meer en hun waarde wordt steeds groter. Een paar jaar geleden, bijvoorbeeld, leek de set van Estee Lauder Re-Nutriv Re-Creation Day and Night voor $ 900 de hoogte van waanzinnige luxe - en vandaag wordt het bijna als de norm gezien.
Maar nergens is bewezen dat fondsen die meer dan vijf van uw salarissen kosten een orde van grootte beter werken dan die die niet zoveel kosten. Het is alleen bewezen dat de knop "kopen, omdat het duur is!" voor een bepaald publiek werkt feilloos.
3. "Koop omdat het mooi is!"
Maar crèmes en serums zijn de helft van de moeite. Het echte probleem en de echte massaverslaving is glans, lippenstift, poeder, dat wil zeggen make-up. Hoewel je in het algemeen, als je erover nadenkt, een palet met schaduwen een jaar lang kunt gebruiken. Eén lipstick - minimaal zes maanden. Eén lipgloss - een paar maanden. Nagellak in het algemeen, droogt in het algemeen voordat het eindigt.
Hoe worden dan - en waarom - honderden en duizenden decoratieve cosmetica-eenheden dagelijks van de schappen geveegd?
De meeste schoonheidsmerken, die zich aanpassen aan het mode-ritme, produceren twee seizoensgebonden make-upcollecties per jaar, plus een speciale kerstcollectie. In hen verandert in de regel alleen het kleurengamma en een bepaald sterproduct, een soort hit, is ook beschikbaar in beperkte oplagen. Glitter wordt genereus toegevoegd aan Kerstmis. Het kleurenschema herhaalt het kleurenschema, dat dit seizoen op de catwalks te zien is, of is gemaakt met een dergelijk verhaal dat de nieuwe schaduwen van schaduwen zijn gekoppeld aan de hoofdkleuren van het seizoen. Elke make-up artiest zal echter bevestigen dat de make-up in overeenstemming moet zijn met de kleur van de ogen en de huidskleur, en ze hebben deze trend nog niet onder de knie - verander elk seizoen.
Desondanks vliegen seizoensgebonden collecties als warme broodjes. Waarom? Ja, omdat het mooi is! Bij het kopen van decoratieve cosmetica kopen we eigenlijk ons eigen speelgoed, wat in feite niet zozeer bij volwassenen is, omdat alleen datgene dat absoluut geen praktisch nut heeft, als een echt stuk speelgoed kan worden beschouwd. Nadat dit begrepen was, concentreerden de merken zich op visuele en speleffecten. En ze hebben ongekende hoogten bereikt.
De reden om nieuwe producten Guerlain (1), Giorgio Armani (2), Chanel (3) en Dolce & Gabbana (4) te kopen is niet alleen de inhoud, maar ook de verpakking.
Mijn favoriete speelgoed van de laatste tijd is een blikvanger uit de 68 Champs-Elysees Guerlain herfst-wintercollectie, The Lip Jewels uit de Dolce Gabban Christmas Collection, een moeilijk te classificeren Chanel-item uit de Soho-collectie, die speciaal werd uitgegeven ter gelegenheid van een boetiekupdate. Chanel in het New Yorkse district Soho. Ik ben blij dat de verpakking voor Ecrin 6 Couleurs Guerlain is gemaakt door ontwerper Mahdavi, die veel ongewone dingen en interieurs heeft gemaakt, waaronder het Hotel Monte Carlo-strand in Monte Carlo en het restaurant Le Germain in Parijs. De functionaliteit van het palet (hoewel de kleuren uitstekend zijn, en het is handig om de schaduwen toe te passen) voor mij neemt allemaal een achterbank in beslag. Op dezelfde manier hou ik van The Lip Jewels Dolce Gabbana: de motivatie om dit palet te kopen is niet zozeer de noodzaak voor een nieuwe lipstick, maar een zware robijnrode deksel. En de waarde van het sterrenproduct Chanel uit de Soho-collectie is niet dat het zowel blos als schaduwen is, maar dat het een puur voorbeeld is van pop-art in beautyinterpretatie. Evenals de schaduw van Armani Eyes To Kill. Ik draag nauwelijks blauwe schaduwen. Maar de schoonheid weerstaan, helaas, is niet mogelijk. En in dit geval zie ik eerlijk gezegd geen reden om wilskracht te trainen.
Yana Zubtsova werkte 15 jaar als schoonheid directeur van de tijdschriften Domovoy en Harpers Bazaar, was een hoofdredacteur bij Vogue, tijdens haar carrière bezocht ze ongeveer 1869 presentaties van nieuwe parfums en interviewde ze bijna alle belangrijke parfumeurs van deze tijd. Ondanks de enorme ervaring op het gebied van de parfumindustrie (zowel positief als negatief), houdt van geuren. Hij is momenteel plaatsvervangend hoofdredacteur van Sex & The City magazine. |