Winstgevende mythe: hoe huidhydratatie werkt
Fundamentele huidverzorgingsstappen "reinigen, afpellen, bevochtigen" velen zijn al lang naar het automatisme gebracht. En hoewel bevochtiging een gewone procedure is geworden, is het proces zelf niet duidelijker geworden. Gieten we echt water in de huid? Waar gaat dit water naartoe? En is het waar dat als de moisturizer niet genoeg vocht in de lucht heeft, het je gezicht droog zal "zuigen"? We begrijpen de meest opwindende problemen.
tekst: Griep Petrova
Wat is echt hydrateren
De uitdrukking "moisturizer" is niet zozeer een letterlijke term als een marketingtruc, bedacht, zoals ze zeggen, op Madison Avenue. Het probleem met de beruchte hydratatie is ingewikkelder dan alleen maar 'water toevoegen aan de huid'. De droogheid kan verschillen: droge huid is een type, een constante eigenschap; uitdroging is een tijdelijke aandoening die kan worden aangetast. Dus, droge huid heeft niet genoeg olie en gedehydrateerd water; hoe het in de praktijk te onderscheiden, zegt bijvoorbeeld de auteur van de blog LabMuffin Michel Wong. Als het erg kort is, schijnt de droge huid niet, de poriën zijn klein, het is vatbaar voor kraken en de concealer benadrukt fijne rimpels of peeling. Gedehydrateerde huid kan vettig zijn, maar de gewaarwordingen blijven droog en strak - dof, maar slagen er tegelijkertijd in te glanzen.
Om te begrijpen waar ons "water toevoegen" wordt geboden, is het de moeite waard om het apparaat van de huid te beschouwen. De bovenste laag heet de epidermis en al is de bovenste laag geil, het is mogelijk om het aan te raken met je vinger om te begrijpen of het helemaal droog is of niet. Normaal gesproken bevat het stratum corneum van de epidermis natuurlijke vochtinbrengende factoren, NMF, het zijn waterbindende componenten, die 15-20% van het gewicht uitmaken. Onder hen zijn aminozuren, melkzuur, ureum, pyroglutamaat-natrium - en ze beïnvloeden allemaal de elasticiteit en het vocht van het stratum corneum. De ontwikkeling van natuurlijke vochtinbrengende factoren hangt af van de omgeving: als het lichaam beslist dat het te vochtig is, wordt de vorming van filaggrine-eiwit, waaruit de goede helft van het NMF wordt gesynthetiseerd, geblokkeerd. En met bepaalde ziekten zoals vulgaire ichthyose en psoriasis, kunnen de natuurlijke vochtinbrengende factoren in de huid in principe afwezig zijn.
De droogheid kan verschillen: droge huid is een type, een constante eigenschap; uitdroging is een tijdelijke aandoening die kan worden aangetast
De epidermislaag van de huid volgen - de dermis. De meshlaag, die letterlijk ons gezicht ondersteunt, bevat collageen- en elastinevezels, evenals glycosaminoglycanen (GAG's). Glycosaminoglycanen zijn hyaluronzuur, chondroïtinesulfaten, heparinesulfaat, heparine, dermataansulfaat en andere stoffen die water binden en het aantrekken van de diepere lagen van de huid; dan stijgt het vocht in de opperhuid en verdampt uiteindelijk. Wanneer er niet genoeg water is, verliest de lederhuid volume, wat betekent dat de huid als geheel minder elastisch wordt.
Elke dag verliezen we geleidelijk aan water. Allereerst verdampt het tritely uit de huid - dit proces wordt transepidermaal verlies genoemd, TEWL. Een dergelijk verlies wordt vermoedelijk verhoogd als de barrièrefunctie van de huid wordt aangetast of we onszelf te vaak wassen - in de toekomst leidt dit tot uitdroging en de zeer "levenloze" geest, zoals ze graag in de reclame zeggen. Bovendien neemt het vochtgehalte in de huid af met de tijd: zoals de auteur van het blog 'About About Skin' tijdens het ouder worden uitlegt, collageen, elastine, glycosaminoglycanen, die de huid elastisch maken, degraderen en tegelijkertijd degraderen en reproduceren. Hoe volwassener de huid, hoe minder vochtig en elastisch het is - daarom ziet het er niet zo glad uit.
Niettemin zijn we in staat om te beïnvloeden wat er gebeurt met water in het lichaam. Ten eerste vullen we voortdurend de voorraad aan met vloeistoffen die we drinken en eten. Ten tweede worstelen we met het transepidermale verlies van vocht: we bevochtigen de lucht in de kamer (in natte omstandigheden probeert het water ons niet plotseling achter te laten), en we gebruiken ook cosmetica met occlusieve en waterbindende componenten. Hoe overigens de beruchte twee liter water de huid specifiek beïnvloeden, is nog steeds duidelijk niet duidelijk. Een regelmatige studie van drie jaar geleden, waarbij de proefpersonen dagelijks zo'n volume water dronken, liet zien dat de diepe hydratatie van de huid bij de deelnemers juist toenam, terwijl het transepidermale vochtverlies niet veranderde. De vraag naar de voordelen van een dergelijke actie blijft echter open: met geweld "water" in onszelf gieten, tasten we niet alleen de huid, maar het organisme als geheel aan - en niet altijd positief.
Hoe ingrediënten "bevochtigen"
Het woord "vochtinbrengende crème" op het etiket verbergt meestal drie verschillende soorten stoffen (er zijn ook stoffen die betrokken zijn bij de vernieuwing van huideiwitten, maar hun directe rol bij hydratatie is twijfelachtig). Waterbindende componenten trekken water aan en houden het in de huid. Occlusief - vermindert vochtverlies. Verzachting - vul de openingen tussen de schalen, maak de textuur van de huid glad en verbeter tegelijkertijd de barrièrefunctie; de laatste omvatten lipiden, oliën, vetalcoholen. Alleen de eerste twee soorten ingrediënten hebben rechtstreeks te maken met water: de ene houdt het en de andere werkt als een gesloten deur en voorkomt dat vocht ontsnapt.
Occlusieve stoffen worden letterlijk "blokkering" genoemd: ze creëren een film op de huid die het transepidermale vloeistofverlies vermindert. Deze omvatten vaseline, lanolinezuur, minerale olie, cholesterol, bijenwas, squaleen. Sommige stoffen, zoals cyclomethicone en dimethicone, zijn daarnaast verzachtend, wat logisch is vanuit het oogpunt van de mechanica van het proces: het vullen van de ruimte tussen de schalen, de substantie op hetzelfde moment creëert een beschermende laag. Middelen met occlusieve componenten moeten worden aangebracht op een vochtige huid, zodat ze iets opsluiten: het wordt aanbevolen om de crème tussen de handpalmen te verdelen en in de richting van de haargroei toe te passen.
Waterbindende componenten trekken water aan en houden het in de huid. Occlusief - vermindert vochtverlies. Verzachting - vul de lacunes tussen de huidschalen
Waterbindende componenten in cosmetica zijn gesynthetiseerde NMF en GAG's, of stoffen die in hun eigenschappen dicht bij hen liggen. Het horrorverhaal over een vampiercrème, die genadeloos al het water uit je gezicht zuigt, is niet van de grond af gekomen: waterbindende componenten kunnen transepidermaal waterverlies eigenlijk vergroten door water uit de diepe lagen van de huid te trekken, zodat ze vaak worden gecombineerd met occlusieve stoffen. In cosmetische samenstellingen kunnen waterbindende elementen anders worden genoemd. Dus, hyaluronzuur is, zoals opgemerkt door de auteurs van The BeautyBrains blog, en "hyaluronzuur" en "natriumhyaluronaat" en "hyaluronan", en "natriumacetyl hyaluronaat" en "gehydrolyseerd hyaluronzuur". En in de internationale nomenclatuur van cosmetische ingrediënten (INCI), wordt het over het algemeen "natriumhyaluronzuur" genoemd.
We hebben al gesproken over hyaluronzuur en de toepassing ervan in cosmetologie. Kortom, het is onmogelijk om het binnen te halen - of beter gezegd, het is mogelijk, maar alleen de gewrichten zullen hun voordeel ontvangen. Maar deze substantie kan onder de huid worden geïnjecteerd - hyaluronzuur bevat bijvoorbeeld fillers voor correctie van gezichtscontouren. Om dit te doen, wordt een biologisch afbreekbare gel in de dermis geïnjecteerd om te compenseren voor het gebrek aan volume en elasticiteit waar de rimpel wordt gelegd, of om de contouren van de jukbeenderen, lippen of neus te veranderen. Daarnaast worden op basis van hyaluronzuur biorevivetilisanten gemaakt voor de overeenkomstige procedure, die lichtjes over de gehele omtrek van het gezicht worden geïnjecteerd. Dientengevolge is hydratatie maximaal: de procedure helpt bij het corrigeren van zeer fijne rimpels, doffe teint, handen of decolleté, minimaliseert de tekenen van veroudering van de foto's en verlicht de verlichting van de huid in het algemeen. Toegegeven, hyaluronzuur injecteerbare formuleringen lossen relatief snel op.
Moet ik "hydrateren"?
Dus je moet de huid constant "bevochtigen" of niet? Het antwoord is saai: afhankelijk van de situatie. De beslissende rol hierbij wordt gespeeld door de individuele huidconditie van een persoon. Een droge huid kan tijdens het leven actief worden 'gehydrateerd': vanwege de lage hoeveelheid lipiden en NMF wordt de huidbarrière blijvend beschadigd en het transepidermale waterverlies versneld - en daarom zullen occlusieve middelen en verzachtende componenten het elastischer doen lijken. Uitgedroogd, totdat het niet meer zo is, waarna het mogelijk is om terug te keren naar de minimale dagelijkse zorg; hier zijn onder andere waterbindende componenten handig om meer water te houden.
Voldoende vochtinbrengende voor de normale huid is cosmetica met waterbindende en occlusieve ingrediënten die weerstand bieden tegen natuurlijk transepidermaal vochtverlies. Moisturiserende vette huid en huid met acne moeten matig zijn - in dit geval is het de moeite waard om de samenstelling van de crème nauwlettend te controleren op comedogeniciteit. Simpel gezegd, dit soort geld is nodig als het comfortabeler bij hen is dan zonder hen. Het is waar dat we hier niet overdrijven: studies tonen aan dat het regelmatig aanbrengen van vochtinbrengende crème op de normale huid (drie keer per dag gedurende een maand) het gevoeliger kan maken voor prikkels.
Tegelijkertijd is "bevochtiging" een begrijpelijk en daarom een winstgevend idee, daarom zijn er onder de overeenkomstige producten hun eigen modetrends. Dus, in de beroemde Hada Labo Gokujyun-lotion (in de versie met droge huid) zijn er drie opties voor hyaluronzuur: "natriumhyaluronaat", "gehydrolyseerd hyaluronzuur-natrium" en "natrium-geacetyleerd hyaluronaat" - en deze stoffen liggen dichter bij het einde van de compositie, wat betekent , hun inhoud is niet zo geweldig. En op de tweede en derde plaats in het product zijn "butyleenglycol" en "glycerine" ook waterbindende componenten, maar hyaluronzuur is nooit gewoon "lotion met butyleenglycol en ook met glycerine" klinkt niet zo mooi. De klassieke "vochtinbrengende" crème Nivea in een blauwe pot, volgens de lijst met ingrediënten, is eerder "vochtblokkerende" crème Nivea. Een intensieve vochtinbrengende Clinique-gel van 72 uur belooft een "onmiddellijke toename van de luchtvochtigheid" dankzij een technologie die "de huid helpt hydrateren op een constant niveau te houden", dat wil zeggen, het water vastzet. Vertaald naar de taal van de cosmetische chemie, zien marketingbeloften er niet langer als een doorbraak uit. Het enige dat overblijft is om je te concentreren op de individuele behoeften van de huid, en ook kracht te winnen en te wachten om uit te zoeken wat in twintig jaar als "hydraterend" wordt beschouwd.
foto's: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)