Hoe tragedie modemerken leidde om de rechten van werknemers te beschermen
In april, in een fabriek in Bangladesh, waar Inditex en Primark werden gemaakt, stierven er 1.000 mensen. Wonderzine keek wat er daarna gebeurde en vertelt nu hoe deze tragedie de plannen van massamarktbedrijven heeft beïnvloed.
Gedurende zes maanden heeft de mode-industrie een echte schok ervaren - we gaan niet over de debuutcollectie van Alexander Wang voor Balenciaga. In april vond in Bangladesh een catastrofe plaats in een kledingfabriek, waar bijna tien merken van het democratische segment worden genaaid. 1.100 mensen stierven - denk aan de studenten van twee scholen of de hele cursus van het instituut. In detail beschreef het incident het bureau Reuters. Volgens de publicatie, in een van de gebouwen van de fabriek plafonds gekraakt, maar de schade werd als onschadelijk beschouwd. De volgende dag keerden de arbeiders terug naar de machines - wat er daarna gebeurde, kun je al raden. Eerder in dezelfde fabriek was er een brand, waarbij 100 mensen om het leven kwamen. Een heel belangrijk punt - het was de Rana Plaza-fabriek, berucht onder professionals. Ze werd geleid door de Spanjaard David Mayor, die 10 jaar geleden in Bangladesh arriveerde om de productie te starten, die als voorbeeld kan dienen. Rana Plaza was een eiland van de mensheid onder dergelijke instellingen: hier kregen mensen een goed salaris, ze hadden een genormaliseerd werkschema en goede arbeidsomstandigheden. Burgemeester heeft dit in een jaar niet bereikt: hij maakte bijna fantastische contracten in termen van budgetten en voorwaarden, en hij wist grote spelers aan te trekken - Inditex, de eigenaar van Bershka, Massimo Dutti en Zara, evenals Mango en Primark. Misschien hielden ze van zijn principe van 'kleding gemaakt met de ziel'.
Waarom gebeurde deze ramp? David Mayor ging terug naar Spanje om een ander bedrijf te leiden, en binnen een maand of twee werd Rana Plaza een gewone fabriek, waar arbeiders tot de nacht werkten en pennies ontvingen. U zou geen illusies moeten hebben: goedkope kledingkosten, hoeveel ze kosten, grotendeels als gevolg van werknemers met lage lonen die ze naaien (soms is de prijs van een ding grotendeels de deelname van sommige Gisele Bundchen in haar advertenties). Rana Plaza was een aangename uitzondering: daar werkten 3.000 mensen en in totaal werkten er vier miljoen Bengaals in de kledingindustrie. Stel je voor hoeveel mensen tewerkgesteld zijn in de productie van kleding in Vietnam, India, China, Mexico, Taiwan en andere actieve exporteurs. Ontvangt tenminste de helft fatsoenlijke voorwaarden? Genoeg informatie dat het gemiddelde salaris van een medewerker van een kledingfabriek in de wereld ongeveer 50 cent per uur bedraagt. Na het incident in Bangladesh wordt het ons duidelijk dat het onderwerp van bijna slavenarbeid niet langer kan worden verzwegen. Het is onfatsoenlijk voor kledingfabrikanten om zich niet uit te spreken over een belangrijk onderwerp: de maatschappij zal ze gewoon niet begrijpen. Bovendien hebben ze fabrieken nodig in India, China en Mexico, niet alleen vanwege goedkope arbeid, maar ook vanwege hun locatie: de levertijd voor kleding is vrij krap en denk aan de typische problemen met de douane. Daarom moet je voor elk land een bestelling plaatsen individueel.
Nu werken grote merken in twee richtingen. Ten eerste sluiten ze zich aan bij het Bangladesh Safety Pact, dat is opgericht na de ramp in Bangladesh. Dit is een vijfjarenplan, de eerste stap is om alle kledingfabrieken van het land in een jaar te inspecteren en duidelijke schendingen te identificeren en vervolgens te elimineren. De merken Abercrombie & Fitch, H & M en Calvin Klein hebben zich al aangesloten bij BSP (ze dragen elk $ 5 miljoen bij), maar Fast Retailing, eigenaar van het Uniqlo-merk, weigert. Ten tweede beginnen bedrijven te zoeken naar nieuwe landen om goedkope kleding te produceren. Deze omvatten Afrikaanse staten: Ethiopië wordt als veelbelovend beschouwd. In Afrikaanse landen zijn kleding niet gemaakt voor het eerste jaar, maar eerder waren het eerder charitatieve initiatieven gericht op het ondersteunen van derdewereldlanden. Zo openden kleine ethische workshops in Afrika Asos, Diesel en het merk Bono en zijn vrouw Edun. Men mag niet verwachten dat de massamarktaanpak van de productie zal veranderen met toegang tot Afrikaanse landen en het enige wat een koper in deze situatie kan doen is de winkels van deze merken te negeren. Maar het is te hopen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun fabrieksarbeiders - als de "sociaal verantwoordelijke fabriek" van de industriële revolutie II in Haïti - steeds meer zullen verschijnen.
FOTO'S: EAST NEWS (1), RexFeatures / Fotodom (2), foto 1, 2 via Shutterstock