Zonder pensionering: 11 grand-dames van de moderne mode

Meest recent hebben we gesproken over Buddy Vinkle -Een 86-jarige vrouw die Instagram letterlijk heeft geëxplodeerd met haar eigen foto's die kansen kunnen bieden aan elke jonge en gedurfde blogger. "Age" -heldine is niet langer nieuws voor de moderne mode-industrie. Het legendarische model Carmen Dell'Orefais blijft acteren en lopen op de landingsbaan, Marc Jacobs Beauty benoemt de 64-jarige actrice Jessica Lang als haar gezicht, en NARS cosmeticabedrijf 68-jarige Charlotte Rampling. MAC maakt een gezamenlijke collectie met een icoon van Iris Apfel-stijl, en Dazed & Confused magazine zet het op de cover, oudere modellen worden verwijderd in reclamecampagnes van American Apparel en Lanvin. Nou, als je nog steeds niet bent geabonneerd op de New Style-blog Advanced Style, is het de moeite waard nu. Het is duidelijk dat mode tegenwoordig niet langer een gijzelaar van de leeftijdsgrens is, en niet in de laatste plaats dankzij vrouwelijke ontwerpers, die uit hun eigen voorbeeld bewijzen: na zestig leven, als het niet start, gaat het absoluut niet naar zonsondergang. We praten over elf kleinkinderen die achter wereldberoemde merken staan (en soms niet voor één).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti begon haar modecarrière op 18-jarige leeftijd, opende een modeboetiek in het kleine Italiaanse stadje Cattolica in 1968 en zes jaar later lanceerde ze haar eigen merk. In 1988 richtte ze samen met haar broer Ferretti het bedrijf op voor de productie en distributie van modieuze kleding Aeffe S.p.A., die vandaag Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic en anderen omvat. Alberta Ferretti is bij het grote publiek bekend als de maker van klassieke vrouwelijke jurken en avondjurken in steentjes, hoewel haar bijdrage aan de Italiaanse mode veel groter is: in 1998 ontving de ontwerper de Order of Merit in Labour van de Italiaanse president en in 2005 de prijs voor levensprestaties .

Ik probeer bij te blijven met de tijd: ik lees graag, ik ga naar alle filmpremières, luister naar moderne artiesten, bovendien ben ik erg sociaal actief en woon ik bijna alle evenementen bij. Dus ik probeer te begrijpen wat moderne vrouwen willen, wat betekent dat mijn potentiële klanten een intens en bewogen leven leiden. Als ik dit allemaal door mezelf heenloop, probeer ik de toekomstige verlangens van mijn cliënten te voorspellen.

Betsey Johnson

De jonge jaren van de rusteloze rave-grootmoeder Betsy Johnson waren in de hoogtijdagen van de "swingende jaren zestig", en dit verklaart veel. In 1965 kreeg Johnson een baan bij Paraphernalia, een boetiek in New York, een van de coolste winkels van de tijd, en met Mary Quant en Andy Warhol werd ze het hoofd van een revolutionaire jeugdbeweging in een mode genaamd Youthquake. In 1970 ging ze met pensioen in de functie van creatief directeur van sportkledingmerk Alley Cat, waarvoor ze de prestigieuze Coty American Fashion Critics 'Award ontving - vervolgens was Johnson slechts 29 jaar oud en werd ze de jongste ontwerper die deze titel ontving.

Acht jaar later, in de nasleep van de punkbeweging, lanceerde Betsy Johnson haar eigen kledingmerk, in 1999 won ze een prijs van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpers en in 2000 kreeg ze de diagnose borstkanker - gelukkig in een vroeg stadium. Het leek erop dat deze omstandigheid de ontwerper alleen maar ertoe bracht om verder te gaan: in 2003 begon Johnson naast kleding accessoires, schoenen, badpakken en sieraden te produceren en in 2009 ontving ze de volgende onderscheiding van het National Arts Club Fashion Committee voor haar bijdrage aan mode. Vandaag, op de leeftijd van 72, blijft Betsy Johnson regelmatig shows houden als onderdeel van de New York Fashion Week en om gekke outfits te creëren in de geest van haar stormachtige jeugd.

Als we oud worden, wordt al het geleefde leven weerspiegeld in ons gezicht. Ik kende het vanaf mijn kindertijd, dus ik heb altijd geprobeerd alleen het goede te doen en positief te blijven, om er op hoge leeftijd geweldig uit te zien! Toen ik jong was, was ik gek op Tina Turner. Ik keek haar aan en dacht: "Ik wil hetzelfde zijn als ik groot ben". Je weet wel, zo'n verbluffend, sterk en blijf in het spel, ondanks zijn leeftijd. Over het algemeen probeer ik vandaag een goed rolmodel voor jongeren te zijn.

Carolina herrera

Al vanaf jonge leeftijd was Carolina Herrera bekend met de wereld van modieuze glamour: haar grootmoeder, een bekende sociale dame, nam vaak haar kleindochter mee om hoge vrienden te bezoeken en vervolgens naar de Balenciaga-show. Eigenlijk was Herrera zelf al geruime tijd bekend om haar sociale leven, succesvol huwelijk (in 1968 verloofde ze zich met de rijke erfgenaam Reinaldo Herrera en verwierf de titel van marquise), de titel van een van de meest stijlvolle volgens de International Best-Dressed List, die ze won in 1972, en vriendschap met kunstenaars zoals Robert Mapplethorpe en Andy Warhol, die haar portretten schilderden.

Maar toen Diane Vreeland Herrere het idee gaf om een modieus ontwerp te maken - het gebeurde aan het begin van de jaren 80 en genoten de inwoners van de Upper East Side van expressieve, bijna luxe jurken. Haar meest bekende cliënt was echter Jacqueline Kennedy, die Herrera de laatste 12 jaar van haar leven droeg en voor wiens dochter, Caroline, in 1996 een trouwjurk werd gemaakt. In 2004 werd Carolina Herrera de beste ontwerper van dameskleding volgens de Amerikaanse Raad van Modeontwerpers en in 2008 ontving ze van hen dezelfde Jeffrey Bean Award voor 'Bijdrage aan de ontwikkeling van de mode'. De nieuwste onderscheiding van Herrera is de Couture Council Award voor het Artistry of Fashion van het New York FIT Museum.

Heb ik ooit aan pensionering gedacht? Maar waarom zou je opgeven waar je echt van houdt? Ik groeide op omringd door prachtige dingen, en ik heb een goed oog voor mode, bovendien is dit mijn echte passie. En schoonheid is vooral een weerspiegeling van je individualiteit en innerlijke wereld. Soms zie je een vrouw en begrijp je dat ze blijkbaar niet erg mooi is, maar tegelijkertijd laat iets in haar je denken: "Wat een schoonheid!" Het is niet zozeer uiterlijke aantrekkelijkheid, schoonheid is een combinatie van vele factoren: je gedachten, en je smaak en passie in literatuur en kunst.

COMME des GARÇONS

Het uiterlijk van moderne mode zoals het is, is niet denkbaar zonder Rei Kawakubo - vrouwen die op de een of andere manier meer dan één generatie ontwerpers hebben beïnvloed. Ze was op vele manieren een pionier: conceptuele modellen maken in de geest van lelijke schoonheid, experimenten om duur en goedkoop in één beeld bij elkaar te brengen, en zelfs beroemde acteurs als modellen gebruiken op shows. Dit alles ondanks het feit dat Kavakubo nooit een speciale ontwerpopleiding heeft ontvangen - in plaats daarvan studeerde ze literatuur en kunst aan de Keio Universiteit. Dat belette haar echter niet haar eigen bedrijf op te starten in 1973 - het merk Comme des Garçons, dat vandaag 200 miljoen dollar per jaar oplevert.

Kawakubo's vroege werk kreeg de bijnaam "antimoda", "gespecificeerd" en "Hiroshima chic" voor deconstructie en overmatig gebruik van donkere kleuren, zoals de ontwerper zelf toegaf: "Comme des Garcons is een cadeau voor vrouwen voor zichzelf, niet een hulpmiddel om het andere geslacht aan te trekken" . Na de debuut-show in Parijs in 1981, werd Kawakubo een van de belangrijkste ambassadeurs van de Japanse mode in de wereldwijde industrie, en later zouden Martin Marzhela, Anne Demeulmeister en Helmut Lang Rei Kawakubo herhaaldelijk hun inspiratiebron noemen. Mode blijft echter verre van het enige veld van Kawakubo's activiteiten: begin jaren negentig bracht de ontwerper het SIX-magazine uit, in 1996 werd ze redacteur bij Visionaire en met haar man Adrian Joffe opende de concept store van Dover Street Market in Londen (en vervolgens in Tokio en New York). York), ontwikkelde het ontwerp van de showcases van zijn Tokyo-boetiek in samenwerking met Future Systems studio en interieurontwerper Takao Kawasaki, ontwikkelde in 2008 een capsulecollectie voor de H & M massamarkt en werd onderdeel van het Parijse modesyndicaat.

Een recalcitrante ziel zoekt altijd strijd met middelmatigheid en de macht van ongerechtigheid bloeit rond. Maar het is onmogelijk om deze strijd aan te gaan als je je niet vrij voelt. En ik geloof dat de zekerste manier hiervoor creativiteit is. Dat is de reden waarom vrijheid en de wens om de regels te breken - de bron van mijn energie.

Diane von Furstenberg

De naam van Diana von Furstenberg is zelfs bekend bij mensen ver van de modewereld. In de jaren '70 werd deze legendarische vrouw beroemd omdat ze op de beste New York-feesten was en vrienden maakte met de plaatselijke studio 54 van Andy Warhol tot Jane Fort. In de modegeschiedenis kwam von Fürstenberg als gevolg van haar jurk met een geur binnen - in het midden van de jaren zeventig populariseerde ze dit ongecompliceerde jerseymodel, zodat de jurk van Diane von Furstenberg in de kledingkast van bijna elke Amerikaanse vrouw lag, en tegenwoordig is het een van de exposities van het Metropolitan Costume Institute. het museum. Na de golf van succes in 1976 werd Diane von Furstenberg het gezicht van de cover van het tijdschrift Newsweek, in 1998 publiceert Diana de memoires "Diane: A Signature Life".

In 2006 werd ze benoemd tot president van de American Council of Fashion Designers en nu houdt ze toezicht op projecten voor jonge ontwerpers van het CFDA / Vogue Fashion Fund en de CFDA Fashion Incubator, in 2008 won ze een ster op Fashion Walk of Fame op Seventh Avenue in New York, in 2012 bracht ze De eerste capsule-collectie kinderkleding voor Gap Kids, en tijdens de lente-zomer 2013-show, regelt een samenwerking met Google Glass. Diana von Fürstenberg verdient echter niet alleen respect voor haar modieuze activiteiten, maar ook voor liefdadigheidsprojecten: ze richtte de filantropische organisatie The Diller - von Furstenberg Family Foundation op, waarin de DVF Awards in 2010 werden gelanceerd. Bovendien leidt von Fürstenberg de vzw Vital Voices, die de politieke en economische vooruitgang van vrouwen over de hele wereld wil ondersteunen.

Het mooiste aan ons ouder worden is ons verleden. Sterker nog, het enige dat me stoort bij het ouder worden is hoe ik eruit zie. Ik draag niet langer een jurk met een geur, want mijn taille is niet langer zoals die van een meisje, en ik vind het niet leuk. Maar ik kan opscheppen dat ik nooit iets heb gedaan met mijn gezicht - noch Botox noch vullers. Over het algemeen hou ik van opgroeien. Ik word ouder en vriendelijker.

Jil sander

Gilles Zander, een van de belangrijkste aanhangers van het minimalisme van de jaren negentig, begon haar carrière in de mode-editor in het Duitse tijdschrift Petra en op 24-jarige leeftijd opende ze haar eerste modeboutique waar ze Thierry Mugler, Sonia Rykiel en haar eigen ontwerp verkocht. Gilles Zander richtte zijn eigen merk op, een jaar later, in 1968, in 1975, voor het eerst te zien tijdens de Paris Fashion Week, wat helaas geen succes oplevert - de minimalistische stijl van Zander zal later volledig worden gewaardeerd. Evenals de receptie van de ontwerper - de zogenaamde ui-look, gebouwd op meerdere gelaagde combinaties van dingen. Voor diensten aan de industrie in 1994 ontving Zander het erebestel van de Bondsrepubliek Duitsland en in 1996 de Fashion Group Award in New York.

In 1997 verkoopt Gilles Zander een aandeel van 75% in het merk aan het concern Prada Group - en hier begint een hele reeks van draaiingen: als gevolg van meningsverschillen met Patrizio Bertelli, de Prada Group in 2000, verliest Zander zijn functie als hoofdontwerper van zijn eigen merk, vertrekt en keert terug in 2003, maar niet lang, een jaar later nam de jonge ontwerper Raf Simons haar plaats in. Zander gaat echter niet onder de grond: in 2009 kondigde ze de oprichting aan van een bedrijf voor modeadvies, waarvan het Japanse kledingmerk Uniqlo de eerste klant is. Samen lanceerden ze de + J-lijn, die uiteindelijk een van de meest succesvolle voorbeelden van dit soort samenwerking werd. De volgende triomfantelijke terugkeer naar de roots gebeurde in februari 2012 - Gilles Zander werd opnieuw de creative director van haar eigen merk, maar helaas bleef ze niet achter: na drie seizoenen kondigde Zander aan dat ze wegging om "persoonlijke redenen".

Ik stel me de ideale ouderdom op deze manier voor: een eenvoudig leven leiden, mijn droom volgen en altijd onthouden dat de mooiste dingen kunnen gebeuren als je de hoek omslaat. Maar het belangrijkste is om creatief te blijven.

Prada

De jongere achterkleindochter van de beroemde Mario Prada, die al in 1913 de modewereld oprichtte, leek niet erg geïnteresseerd in het idee van een familiebedrijf. Na haar afstuderen gaat ze naar de Universiteit van Milaan, studeert de Italiaanse Communistische Partij in tijdens haar studie, verklaart zichzelf als een actieve feministe, ontvangt een filosofische graad in de politicologie en gedraagt zich vervolgens vijf jaar als een mime in het Piccolo Theater in Milaan. In 1978 besloot Prada echter om het werk van zijn overgrootvader voort te zetten en samen met haar toekomstige echtgenoot Patrizio Bertelli werd het merk naar een nieuw hoogtepunt gebracht. In 1985 bood ze de eerste tas van het merk aan: een nylon rugzak met een laconiek driehoekig logo (in tegenstelling tot logomania die in die jaren woedde) en tegen 1989 bracht ze de eerste collectie dameskleding uit in de Prada-geschiedenis.

Drie jaar later lanceert Miuccia Prada een dochteronderneming, Miu Miu, gericht op jongere kopers, en in 1996 - een herenkledinglijn. In 1993 ontving Prada een internationale onderscheiding van de CFDA, in 2010 - de Turner Prize, een van de meest prestigieuze ter wereld op het gebied van hedendaagse kunst, werd in 2013 de eerste bekroond met de titel van "International Designer of the Year" door de British Fashion Awards en in 2014 Forbes nam haar op in de lijst van de meest invloedrijke vrouwen ter wereld. En dit is geen volledige lijst. Daarnaast is Miuccia Prada een grote kenner van hedendaagse kunst: in de galerie Fondazione Prada werden tentoonstellingen van kunstenaars van Walter de Maria tot Michael Kaiser gehouden, het ontwerp van Prada-boetieks in New York en Los Angeles werkte als architect Rem Koolhaas en in 2013 werkte het bedrijf samen met kunstenaar Damien Hirst presenteerde in Qatar een gezamenlijk kunstproject "Prada Oasis en Damien Hirst's Pharmacy Juice Bar", waarbij deze onderneming werd gepolijst met een beperkte collectie tassen van plexiglas.

Voor vrouwen is de kwestie van ouder worden een echt drama, vooral gezien het feit dat de gemiddelde levensverwachting veel langer is geworden. Ik denk dat het probleem van ouder worden bepalend zal zijn voor de samenleving van de toekomst. "Lelijk" trekt ons aan en prikkelt ons. In tegenstelling tot de cinema of de schilderkunst, werd het in de mode zelden als een visueel hulpmiddel gebruikt, en daarom werd mijn werk vaak bekritiseerd. Onderzoek naar dit onderwerp lijkt mij interessanter dan het burgerlijke idee van schoonheid.

Sonia rykiel

Roodharig beest van Russisch-Roemeense afkomst, Sonia Rykiel in de modewereld ontving de titel van 'koninginbreiwerk'. Het verhaal van een autodidactisch ontwerper is zo oud als de wereld: omdat ze zwanger was, kon ze geen geschikte jurk vinden waarin ze 'het mooiste zwangere meisje ter wereld' zou zijn en daarom besloot ze zelf zoiets te maken. Trouwens, het was Rykiel die een van de eerste ontwerpers werd die kleding voor vrouwen in de positie aanbood. Na enkele jaren te hebben gewerkt in de boetiek van haar man, Laura, opent Sonia Rykiel zijn eigen winkel in 1968, waar hij kant-en-klare kleding gaat verkopen en een van de pioniers wordt van de confectie-beweging in Parijs.

Sonia Rykiel bouwde haar merk op het idee van een comfortabele mode, uitgaande van dingen waarin vrouwen zich vrij konden voelen en gewoon van het leven konden genieten: gebreide truien, eenvoudig gesneden jurken, culottes. En in 1974, voordat de Japanse en Belgische deconstructivisten naar de Parijse modewereld kwamen, presenteerde Rykiel een verzameling items met naden, onafgewerkte randen en losse breisels. In 1983 ontving de ontwerper de Order of Arts and Literature van het Franse Ministerie van Cultuur en twee jaar later - de Orde van het Legioen van Eer. In 2012, op 81-jarige leeftijd, maakt Sonia Rykiel een openbare verklaring: ze lijdt al 15 jaar aan de ziekte van Parkinson en vertelt haar verhaal in het boek "N'oubliez pas que je joue".

Voor mij hebben vrouwen echt behoefte aan elegantie en verfijning. Baudelaire zei ooit: "Je zult jezelf moeten bedekken met vergulden om je te aanbidden", en dit is precies wat vrouwen moeten doen. Natuurlijkheid is plat, leeg en lelijk. Ik ben oprecht van mening dat cosmetische chirurgie tegenwoordig een noodzaak is voor vrouwen, in een eeuw waarin we zo bang zijn voor veroudering.

Vera Wang

Amerikaanse ontwerper van Chinese afkomst maakte de naam op het creëren van trouwjurken - elke student weet het. Van kinds af aan wijdde Vera Wong al haar vrije tijd aan kunstschaatsen - het meisje nam deel aan verschillende wedstrijden en verscheen zelfs op de een of andere manier in het tijdschrift Sports Illustrated. Nadat ze echter niet naar het Olympische team was gebracht, besloot Wong zich te wijden aan mode en ging ze aan de slag als senior moderedacteur in de modebijbel - de Amerikaanse Vogue, en werd trouwens een van de jongste redacteuren in de geschiedenis van het tijdschrift. Na deze functie treedt ze toe tot het ontwerpteam van Ralph Lauren.

Een paar jaar later, terwijl hij zich klaarmaakt voor zijn eigen bruiloft, realiseert Wong dat bruiloftsmode als een industrie in feite niet bestaat en dat geen enkele modeontwerpster een jurk draagt die voldoet aan de verwachtingen van moderne bruiden. En hier is het slimme idee - om de perfecte bruidsjurken te maken! In 1990 opende Vera Wong de eerste boetiek op Madison Avenue, een bedrijf dat vandaag de dag is gegroeid tot het formaat van een trendy imperium en waarvan het inkomen wordt geschat op $ 1 miljard per maand. Trouwens, Wong vergat haar jeugdige passie niet - ze maakte kostuums voor uitvoeringen van schaatsers als Michelle Kwan en Evan Lysacek, en zilveren medaillewinnaar Nancy Kerrigan trad zelfs op in 1994 in de kostuum van Vera Wang op de Olympische Spelen. Voor deze activiteit in 2009 stapte Vera Wong in de Amerikaanse kunstschaatsen Hall of Fame.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Een paar jaar na de scheiding creëert Kamali een merk genaamd OMO - een afkorting voor On My Own, wat symbolisch is.

In het tijdperk van creatieve vrijheid in de mode en tegelijkertijd de bloei van de cultus van een gezond lichaam, besluit Kamali kleren te produceren die passen bij de tijd: badpakken van fundamenteel nieuwe stijlen met een zeer hoge bikinilijn, tops en avondjurken gemaakt van fleece, die vroeger uitsluitend werden gebruikt voor het maken van dingen voor sport, en zelfs sneakers op het platform, die later door veel ontwerpers werden gekopieerd (je begrijpt wat we bedoelen). Trouwens, het was Kamali die de auteur werd van het beroemde rode badpak waarin Farra Fawcett op de poster van Charlie's Angels poseert - nu wordt dit item bewaard in het National Museum of American History, Smithsonian Institution. Aan het eind van de jaren negentig werd Norma Kamali de eerste modeontwerper die haar eigen eBay-winkel lanceerde (dit was een paar jaar voordat Net-A-Porter.com werd opgericht). Tegenwoordig blijft Kamali niet alleen haar merk verbeteren, maar ook haar eigen lichaam - zoals de ontwerper toegeeft, geen enkele dag van haar kan het zonder sporttraining. Wat we willen.

Als onze industrie direct gerelateerd is aan het concept van schoonheid, dan moet ook de gezondheidszorg er een belangrijk deel van uitmaken. Ik ben erg boos dat de modellen er zo uitgeput uitzien. Er zijn manieren om tegelijkertijd dun en gezond te blijven, je hoeft dit alleen maar verstandig te benaderen. Een vrouw moet een vuur in haar ogen hebben, dik glanzend haar en een stralende huid. Verhongeren is slecht. Ware luxe is gezond zijn.

Vivienne westwood

Punk Grandma Vivienne Westwood werd geboren in een bescheiden gezin van een schoenmaker en een arbeider in katoenfabrieken. Toen Vivien 17 jaar oud was, verhuisde haar familie naar een buitenwijk van Londen en Vivien betreedt de plaatselijke kunstacademie om design en sieraden te studeren. Na het afstuderen gaat ze echter naar het werk als eenvoudige onderwijzeres, omdat ze vindt dat "het meisje uit de arbeidersklasse geen kans heeft om in te breken in de wereld van de kunst." Om op de een of andere manier uit de armoede te komen, trouwt Vivienne met Derek Westwood, met wie hij echter in een paar jaar afwijkt en Malcolm McLaren ontmoet - later de manager Sex Pistols en de man die in feite de wereld van het subculturele Londen naar Westwood opende. In 1971 opent Maclaren de boetiek Let It Rock in Kings Road (de namen zijn verschillende keren gewijzigd), waarin Westwood kleding verkoopt onder zijn eigen naam, geïnspireerd door fietsers, fetisjisten en prostituees. Al snel krijgt de winkel bekendheid onder de marginale Londense jeugd en wordt het een cultplaats voor de punkbeweging van die tijd.

Het was de door punk geïnspireerde esthetiek die Vivienne Westwood als ontwerper heeft gevormd en haar bekendheid op het gebied van mode heeft gebracht. Westwood is echter niet alleen een uitstekende rebel van mode, maar ook een opmerkelijke politieke activist. Ze heeft herhaaldelijk gesproken ter ondersteuning van burgerrechten en vrijheden, in 2005 heeft Liberty, samen met de Britse groep voor de bescherming van de belangen van burgers, een reeks T-shirts uitgebracht met de slogan "Ik ben geen terrorist, neem me alsjeblieft niet aan", en heb in 2008 deelgenomen aan grootste campagne voor nucleaire ontwapening. Daarnaast werkt Westwood gestaag samen met Ethical Fashion Africa, waarbij zakken worden vrijgemaakt waarvan de opbrengst de vrouwen van de sloppenwijk Nairobi zal helpen. In 2013 bracht het bedrijf een collectie uit gewijd aan de Amerikaanse Chelsea Manning die betrokken was bij het WikiLeaks-schandaal. Vivienne Westwood werkt samen met PETA, ondersteunt actief het behoud van bossen op de planeet, een redelijke consumptie van vers water en organiseerde enkele jaren geleden de actie Actief verzet tegen propaganda, gericht op het voorkomen van klimaatverandering.

Tegenwoordig ziet iedereen eruit als klonen, en de enige mensen die echt op straat opvallen, zijn mensen van mijn leeftijd. Ik merk alleen diegenen die niet zijn zoals anderen, en vaak zijn ze ongeveer 70 jaar oud. Maar jongeren zijn meestal conformisten, niemand wil op zijn eigen manier denken. We zijn getraind om onverzadigbare kopers te zijn - en nu consumeren we alles zonder maat.