Flare en mini: Waarom hebben we mode een halve eeuw geleden nodig?
De laatste jaren wordt mode verweten het contact met de realiteit te verliezen: criticus Katie Horin in haar manifest riep op tot het kiezen van comfort in plaats van conceptualiteit, en lezers van modepublicaties waren per shoot verbijsterd, hoe en waarom IT moet worden gedragen, en hebben zich redelijk afgevraagd hoe moderne trends betrekking hebben op het leven van een 'gewoon persoon'. Mode, geïnteresseerd in verkoop, en daarom, in de snelle aantrekkingskracht van aandacht, public relations en levendige tijdschrift shootings, schudt de boot echt te veel. Ontwerpers haasten zich van extremen naar extremen: van androgynie naar onderstreepte seksualiteit, van infantilisme en flirten met vulgariteit tot passie voor sportlevensstijl en straatcultuur. Al deze trends zijn slechts een deel van de afgelopen twee jaar, maar zijn in werkelijkheid een weerspiegeling van de sociale en culturele verschijnselen van de laatste halve eeuw.
We komen op een schizofrene manier die reageert op de tijdgeest.
Eens in een epoch heroverwogen ontwerpers de ervaring en het erfgoed van de mode uit het verleden, dat zich steeds meer ophoopt. Als gevolg hiervan zijn we gekomen tot een complete schizofrenie en een mix van ideeën die overeenkomen met de schizofrene geest van die tijd. We hebben een keuze uit stijlen en trends voor elke smaak, die elkaar snel vervangen, waarbij een gewone koper gemakkelijk in de war raakt. Het concept van "fast fashion" vereist dat we steeds vaker consumeren - maar de kwestie van het gulden middenweg, inclusief universele en praktische kleding, blijft open in 2015.
In feite hebben we allemaal behoefte aan eenvoudige, maar niet saaie, sexy, maar niet vulgaire, vrouwelijke, maar niet banale, veelzijdige, maar niet overdreven androgyne kleding die gemakkelijk te combineren is, kan worden gedragen van 's morgens vroeg tot' s avonds, en om te werken, en tot een feestje . Klinkt als een utopie. Het was echter net zo'n kleding die ooit werd uitgedacht - en het was in een mijlpaal decennium vanaf het midden van de jaren 60 tot het midden van de jaren '70. Opmerkelijk is dat op zoek naar een uitweg uit de crisis van ideeën modeontwerpers zich tot haar wendden.
Tot de jaren 60 was high fashion, die het dezelfde Vogue voorstelde, het lot van rijke en elitaire kringen. Moeders, grootmoeders en dochters zagen er vaak hetzelfde uit, afhankelijk van de sociale laag waartoe hun familie behoorde. Door ontwerpers gecreëerde dingen impliceerden geen praktische bruikbaarheid en veelzijdigheid, maar waren in de meeste gevallen complexe en beperkende bewegingen. Dit was echter geenszins in tegenspraak met de levensstijl van de klanten van modehuizen. Maar ze werden vervangen door de jeugd van de jaren 60 - een generatie met een actieve levensstijl die werd geïnspireerd door de beatniks en opstandelingen van de jaren 50, die door alles van hun ouders wilden verschillen, inclusief hun uiterlijk, en tegelijkertijd comfortabele kleding droegen. Er was een verzoek voor een praktische en trendy garderobe.
De pionier op dit gebied was een van de belangrijkste ontwerpers van het tijdperk, Yves Saint Laurent. Zijn debuut voor Dior in 1958 omvatte al trapezium jurken en de 1960-collectie heette "Hipster" en bestond uit leren jassen en rokken, korte jasjes en coltruien. Met zijn eenvoud schokte het klanten op dezelfde manier als Eddie Slimane's debuut voor Saint Laurent met leren jassen en leren rokken een halve eeuw later. Respectabele klanten voor de veranderingen waren echter nog niet klaar en brachten hen in vijandigheid. Na de subculturele verzameling Saint-Laurent werden ze zelfs geschorst totdat Pierre Berger tussenbeide kwam - en een paar jaar later keerde de ontwerper terug naar zijn functie.
60s en 70s - een doorbraak op het gebied van praktisch en trendy design
De periode van het midden van de jaren 60 tot het midden van de jaren '70 was in alle opzichten innovatief. Allereerst was er een doorbraak op het gebied van design: schoonheid en precisie van geometrische snit verschenen, maar eenvoud in productie. Nieuwe materialen werden gebruikt: PVC, vinyl, rubber, Lurex, metaal en zelfs rodoid. Dit hebben we allemaal te danken aan een hele groep futuristische ontwerpers uit de jaren 60: Andre Kurreux, Paco Rabanne en Rudi Heinrich, onder leiding van Pierre Cardin. Paco Rabanne is een revolutie teweeggebracht in het gebruik van industriële materialen, en André Cours kleermakerskleren onder de indruk van de architectuur van Le Corbusier. Ze bedachten een veelzijdige reeks minimalistische dingen: A-silhouet jurken, overalls, korte rokjes, ski-truien en mouwloze jurken. De ontwerpers waren er zeker van: dit is precies hoe de vrouw van de toekomst eruit zou moeten zien in haar elektrische auto en, te oordelen naar de moderne collecties, bleek dat ze gelijk hadden. Het idee van "minder is beter" en haalt tegelijkertijd de wereld in. De legendarische minirok werd voorgesteld door André Kurrej in 1964 in Parijs, gevolgd door Mary Quant in Londen en Betsy Johnson in New York.
Op dit moment vond de vorming van een kant-en-klare kledingmarkt en een retailrevolutie plaats. Alle nieuwe items waren uiterst functioneel en eenvoudig, en daarom erg gewild. Er waren winkels die de jeugd vulden: Biba en Bazaar in Londen, Paraphernalia in New York. Winkelen is een nieuw soort vrijetijdsbesteding aan het worden, en mode maakt deel uit van het dagelijks leven. Mary Cuant, die de Bazzar-winkel in Londen opende, was op zoek naar een manier om de schappen op grote schaal te vullen, en zo begon ze kleding te maken die gemakkelijk te spelen, praktisch en gemakkelijk met elkaar te combineren was. Dingen werden eenvoudig aangepast om niet alleen op industriële schaal, maar ook thuis te worden herhaald. Als gevolg hiervan werden in 1967 meer dan dertigduizend Mary Quant minirokken verkocht in Londen, maar je kunt alleen maar raden hoeveel van hun kopieën door fashionista's zelf zijn genaaid. De tijden zijn veranderd, en in 1968 sluit Balenciaga zijn modehuis af met de woorden: "Street fashion heeft de high verpest."
Het is belangrijk dat de ontwerpers van de late jaren 60 niet alleen dingen hebben verkocht, maar ook kant-en-klare afbeeldingen. Mary Cuant naar minirokken begon met de productie van gekleurde panty's en lanceerde ook een reeks decoratieve cosmetica Mary Quant Cosmetics. Haar lijn omvatte veelkleurige oogschaduw, lippenstift, de waterdichte mascara "Crybaby" (ze zeiden over haar "Make-up om de liefde te bedrijven)" en een middel om het "Peel" te verwijderen, dat in 1966 te koop werd aangeboden. Later zijn ontwikkeling en technologie kreeg Max Factor. Kapper Vidal Sassoon speciaal voor trapezoïde jurken Quant bedacht geometrische korte haarsnitten.
Iets later, begin jaren 70, ondersteunen de Amerikaanse ontwerpers Roy Halston Frouick en Calvin Klein het idee van een eenvoudig te combineren garderobe voor dames, gebaseerd op shirts, broeken, rokken en discrete schedejurken in hun versie. In 1972 lost Diana von Furstenberg het probleem op van snel haar dagkleding te veranderen in avondkleding met haar jurk met een geur. Comfortabel breigoed wordt een integraal onderdeel van de markt en Itoni's leiders zijn de Italianen Missoni en de nieuwe ontwerper Sonia Rykiel. Het meest praktische ding komt vrouwen massamode - broeken. En meteen allerlei stijlen: breed, verkort, pijpen, fakkels. Tegenwoordig ligt een broekpak in de kledingkast van elk, maar de eerste dames smoking Yves Saint Laurent in 1966 veroorzaakte een schok.
Nieuwe mode beantwoordde niet alleen de principes van bruikbaarheid. Trapezoïde jurken uit de jaren 60 verlegden de nadruk van de taille naar de heupen, konden vrij bewegen en namen ongedwongen poses aan, die in overeenstemming bleken te zijn met de seksuele revolutie en een nieuwe golf van emancipatie. Veelzijdigheid voor de jaren 60 betekent echter niet dat er neutrale kleuren zijn, omdat ze tegenwoordig meestal de basisgarage vertegenwoordigen. Integendeel, tegelijkertijd heeft een koorts van kleur de wereld overspoeld: met de komst van kleurentelevisie regeert kleur overal, inclusief mode. Groene, gele, rode jurken, oranje panty's, fuchsia en blauw in bovenkleding - ontwerpers van de jaren 60 zijn niet verlegen over het kiezen van kleuren en prints. Emanuel Ungaro en Kenzo Takada zijn de eersten die strips met verschillende ritmes, cellen en erwten combineren, en de jeugd volgt ze vakkundig. De geest van vrijheid en protest doordringt het podium terwijl de Afrikaans-Amerikaanse burgerrechtenbeweging de macht oppakt. Ontwerpers laten zich inspireren door Afrikaanse motieven, terwijl modellen met een donkere huid de shows bijwonen van Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler en Hubert de Givenchy. Onder hen is Iman, de eerste Afro-Amerikaan die een contract sluit met Vogue. De weelderige, natuurlijke afro-haarstijlen worden een symbool voor zelfacceptatie, trots en de kracht van de Afrikaanse cultuur, en het is leuk dat dit ook nu wordt onthouden.
De mode van die tijd bleek open en ontvankelijk voor sociale veranderingen, dus vanaf de tweede helft van de jaren 70 begint alles er in toenemende mate in te breken: disco, punk, new age, androgynie, glam rock, kitsch, prullenbak, avant-garde, nieuw glamour. Maar het was het decennium van 1964 tot 1975 dat de basis legde voor een eenvoudige garderobe en een uitvoerbaar maar trendy ontwerp. Ze scheidde de elitaire mode van het verleden van de rommel van stijlen en de conceptualiteit van de toekomst. In feite is dit de gulden middenweg, die de moderne mode mist.
Nicolas Ghesquière herbekeken de garderobe van klanten bij Louis Vuitton naar huis
Het is niet verwonderlijk dat moderne ontwerpers het werk met dit specifieke tijdperk op zich hebben genomen. De ideeën van een halve eeuw geleden helpen de crisis van de moderne mode op te lossen, zoals eens de crisis van de mode uit het verleden besliste. Dus in 2014 doet Nicolas Ghesquière eerst een beroep op de ideeën van de jaren 60-futuristen, laconieke en geometrische silhouetten, dingen die zowel vrouwelijk zijn als niet strijden met het dominante minimalisme van de jaren 2010. Gesquière herdenkt dus de garderobe van de klanten van het respectabele Louis Vuitton-huis: netjes, praktisch, beknopt en vrouwelijk. Drie seizoenen op rij, bij Louis Vuitton, zie je laarzen, coltruien, A-lijn jurken en minirokken, A-lijn jas, bijgesneden fakkels, baby pop korte jurken, enkellaarzen en slanke pakken. Het lijkt erop dat klanten met een dergelijke stabiliteit alleen maar gelukkig zijn.
Na Geskyer wenden een dozijn merken zich tot het retrofuturisme van de late jaren 60 met hun mini- en trapeziumjurken, evenals de 70e met hun fakkels, leren jassen en plateauschoenen en klompen. Kijk maar eens naar de andere recente collecties om dit te zien. Miu Miu heeft een gehaakt vest, psychedelische prints, fakkels, MSGM en Versace hebben fakkels, ski-sweaters, korte rokken en plateauschoenen, Thomas Tait en Calvin Klein hebben flares en trapezoïde jurken, Carven heeft een mini, een broek, coltruien, Acne - uitlopende en "vliegeniers", Christian Dior - kleurrijke maillots en A-lijn jurken, dingen gemaakt van plastic en met een gestreept patroon. Het is belangrijk dat er in deze collecties geen hippiechique is met zijn bontgekleurde tunieken en chintz-jurken op de vloer, die vaak worden geassocieerd met de jaren 70 en die alleen commerciële merken zoals Emilio Pucci of Roberto Cavalli aanbieden.
Wat doen we nu met al dit culturele erfgoed? Houd er rekening mee dat trendy hits van de late jaren 60 en vroege jaren 70 het gemakkelijkst aan te passen zijn aan het moderne leven door ze te combineren met sport en alledaagse dingen. Flares zijn bijvoorbeeld te typerend voor het verleden en het is beter om een eenvoudige witte trui of t-shirt te kiezen dan een authentieke blouse met een strik, sneakers of birkenshtoks en geen sandalen op het platform. Aan de andere kant lijken sommige varianten van de combinatie van de late jaren 60 onsterfelijk: een coltrui plus een minirok, een A-silhouet jas in felle kleuren en puntige ballet flats, een trapeziumvormige jurk en laarzen met een kleine hak. Dit bewijst dat het soms beter is om het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kijk gewoon achteruit.
foto's: met dank aan MOCA, André Courrèges