Een cultuur van vernedering: waarom zijn er zoveel soorten mode in de mode?
AAN HET EINDE VAN APRIL DE ZAKEN VAN FASHION PORTAL bracht een groot onderzoek uit naar de zelfmoord van een student aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen - hij was een derdejaars student van de ontwerpafdeling uit Zuid-Korea. De academie, waar Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk en Demna Gvasalia in die tijd studeerden, is een van de drie meest prestigieuze universiteiten in de mode-industrie - samen met New Yorks Parsons en London Central Saint Martins. Helaas zijn zelfmoorden bij de beste universiteiten ter wereld niet ongewoon: studenten zijn gewoonweg niet bestand tegen de werkdruk, de sfeer van competitie en academische stress. Maar het verhaal van een jonge Koreaanse ontwerper lokte een workshopdiscussie uit die al meer dan een jaar aan het brouwen was: wat is er mis met de cultuur van gedrag in de mode-industrie? Is ze helemaal gezond?
Het is moeilijk om de Antwerpse Academie te betreden, en het is nog moeilijker om mijn afstudeerproject af te maken: als zestig of zeventig studenten het eerste jaar van ontwerp maken, dan krijgt een bachelorgraad maximaal twintig. Zonder strikte normen en strenge screening van kwaliteitsonderwijs gebeurt het niet - het maakt niet uit, we hebben het over kledingontwerp, regie of kernfysica. Maar de tekst van The Business of Fashion gaat over iets anders.
De auteur citeert de studenten van de Academie, vroeger en nu, en zij zeggen dat rond de derdejaars supervisor, Walter van Beyrendonk, "een echte sekte ontstond", en iedereen die niet tot de favorieten behoort, wordt onderworpen aan vernedering. Levensfavorieten zijn ook geen suiker: om met de stress als gevolg van het aantal taken om te gaan, beginnen velen drugs te nemen. In de commentaren op de tekst herinneren de lezers aan hun ervaring met leren in ontwerpscholen - zowel aan de Antwerpse Academie van het midden van de jaren tachtig als aan het Marangoni Institute, nulstudenten die met vergelijkbare situaties werden geconfronteerd. Uit de vele opnames van afgestudeerden volgt dat psychologische druk, klinische depressies, de hoeveelheid werk die niet fysiek kan worden behandeld, constante stress en het feit dat sommigen het "cultuur van vernedering" noemen, niet in de mode-industrie van vandaag verschenen en niet verdwijnen.
Er zijn veel voorbeelden - wat komt van het leven van ontwerpers, wat komt van het leven in de mode-glans. In 2011 ging Christoph Dekarnen, toen het hoofd van Balmain, naar een psychiatrisch ziekenhuis. De enige Amerikaanse hoofdredacteur van de Franse Vogue, Joan-Juliet Buck, beschreef in haar memoires hoe ze ontsnapte naar de revalidatiekliniek van de bedrijfsoorlogen Condé Nast - en zelfs als gezond beschouwd, vroeg ze om haar in de kliniek te houden, "zodat ze niet weer hoefde te werken" . Alyona Doletskaya in een recent boek "Not a Life, but a Fairy Tale" vertelde iets vergelijkbaars: Natalya Gandurina, in die tijd nog steeds de uitgever van de Russische Vogue, werd van haar baan naar een psycho-neurologische dispensary gebracht. Gandurina zelf wist zich echter te herinneren door het initiatief om de aanwezigheid van honden in het kantoor van de Russische Condé Nast te verbieden - het werd geïntroduceerd tegen de husky van Alyona Doletskaya.
In de mode-industrie zijn ontwerpers en editors van glans voldoende om de huidige werkomgeving te beschouwen als een mechanisme van natuurlijke selectie.
Misbruik in de mode-industrie bestaat min of meer altijd - en is er zelfs zo in geworteld dat sommigen het beschouwen als een integraal onderdeel van het creatieve proces en een 'attribuut van genieën'. "Ik heb hier ergens gelezen", vertelt Karl Lagerfeld de Franse Numéro in een interview: "Nu moet je de modellen vragen of ze zich comfortabel kunnen voordoen, dit is gewoon een mislukking, de ontwerper kan niets anders." In hetzelfde interview voegt hij eraan toe: "Als je niet wilt dat je broek wordt verwijderd, ga dan niet naar het model, maar naar het klooster, er is genoeg ruimte voor iedereen." En de beschuldigingen dat hij het ritme van het werk voor de mode-industrie heeft bepaald, dat niet kan worden volgehouden zonder het risico van professionele burn-out, verwerpt resoluut: "Absurditeit." Als u een miljardenzaak hebt, moet u zich eraan houden en als [dit ritme van werk] niet bij u past, ga dan beter experimenteer in je badkamer. "
In de mode-industrie zijn ontwerpers en editors van glans voldoende om de huidige werkomgeving te beschouwen als een soort mechanisme van natuurlijke selectie: alleen de besten kunnen weerstaan en niet worden losgemaakt. In dit geval worden de meest stressbestendige gelijkgesteld aan de "beste": een sterke psyche en een gevoel van plicht worden beschouwd als een professionele prioriteit. Maar talent, intelligentie en visie blijken in feite secundair te zijn - ondanks het feit dat het, ironisch genoeg, is dat de belangrijkste ontwerpuniversiteiten van de wereld proberen te cultiveren bij studenten.
Kan een spartaanse aanpak de industrie ten goede komen? Aan de ene kant zijn sterke leiders en verantwoordelijke uitvoerders noodzakelijk. Aan de andere kant, de dominantie (en vaak straffeloosheid) van "harde functionarissen" ontmaskert mode. Een van de meest bekende tegenstanders van de huidige modesysteemindustrie is Raf Simons. Kort nadat hij Dior verliet, vertelde hij Katy Horin in een interview met modekritiek voor System magazine: "Het probleem is dat wanneer je één team en zes collecties per jaar hebt, er geen tijd is om na te denken. En ik wil niet werken zonder na te denken ".
Wat kunnen we zeggen over de druk waarop niet een creatief directeur van een modehuis, maar een jonge medewerker: een assistent-stylist, een junior-moderedacteur, een beginnende PR-man, wordt onderworpen. De markt is oververzadigd met kandidaten voor 'junior'-posities: er is minder behoefte aan speciale vaardigheden (teken de namen van de merken die bij de schietpartij zijn betrokken, stuur persberichten en lever dingen af in de showrooms gedurende de maand), en de concurrentie is veel groter. Open instapaanbiedingen zijn soms zelfs moeilijk te vinden - en nog moeilijker te krijgen. De gemiddelde gloss editor ontvangt ongeveer eenenzestig honderd letters voor een advertentie over het vinden van stagiaires.
In de column voor The Business of Fashion zegt journaliste Annabel Maldonado dat jonge werknemers vaak te maken krijgen met bedreigingen en beledigingen, ze heel weinig betalen, maar ze worden voortdurend gechanteerd door ontslag: werkgevers hoeven hun ondergeschikten niet eraan te herinneren dat ze gemakkelijk te vervangen zijn. Maldonado herinnert zich dat pogingen om carrière te maken in de mode voor velen eindigden in een depressie en zelfs een posttraumatische stressstoornis. Soms hebben stagiairs, junior-redacteuren en assistenten een relatie met werk, meer aan het Stockholm-syndroom herinnerende.
"Bij mijn eerste stage, die overgroeide naar deeltijdwerk, werd ik betaald met ondergoed", herinnert de schrijver van het Telegram-kanaal over Goedemorgen, Karl! Katya Fedorova. "Ik werkte op de PR-afdeling van het merk luxe linnen in New York, maar omdat ik geen werkdocumenten had, konden ze me officieel niet betalen en gaven ze me een salaris in goederen. Mijn meer ondernemende collega verkocht het op eBay. Ik was beschaamd, dus het meeste is nog steeds intact thuis. Niet mijn stijl, maar om eruit te gooien sorry. "
Veel van de ontberingen doen dromen over een carrière in de toekomst. "Met een goede stage krijg je niet alleen een uitstekende opleiding, maar ook ervaring, contacten, wat werk voor je portfolio - en dit alles, in tegenstelling tot de universiteit, is helemaal gratis voor jou," legt Fyodorova uit. "Je kunt van professionals leren en andere dingen proberen dingen, maar tegelijkertijd weten dat als er iets misgaat, je bazen je zullen dekken. " Ervaring blijkt echt een waardevolle valuta te zijn. Maar tegelijkertijd komen gevallen waarin junior editors, om gratis te werken in de mode-industrie, tegelijkertijd in dienst als obers, elkaar vrij vaak tegen.
Annabel Maldonado zegt dat jonge werknemers vaak worden geconfronteerd met bedreigingen en beledigingen, dat ze heel weinig worden betaald, maar dat ze constant worden gechanteerd door ontslag.
Voorbeelden van ethisch en tegelijkertijd effectief management in de mode bestaan nog steeds - zo werken de beroemde modehuizen Dries Van Noten en Alaïa. Van Noten produceert precies twee collecties per jaar. In elk van hen bevat hij noodzakelijkerwijs items met borduurwerk om werk en inkomen te bieden aan borduursters die met het huis uit India werken. In het team van Dries van Noten is het gebruikelijk om op gelijke voet te communiceren, en in plaats van e-mails geven ze de voorkeur aan een levendig gesprek. De gedragscultuur in het huis van Azzedine Alaya was vergelijkbaar: hij zag de werknemers als zijn familie, verzamelde ze vaak voor het avondeten om ideeën uit te wisselen, verklaarde openlijk dat het in de mode geaccepteerde ritme "onmogelijk" was, en zelfs voor een paar jaar om een pauze te nemen. herstellen. Maar dit zijn onafhankelijke, zichzelf in stand houdende modehuizen die net zoveel kleding produceren als ze kunnen verkopen, en geen superwinst nastreven. Luxe reuzen die de meeste huizen van Chanel tot Saint Laurent bezitten, zijn gecompliceerder met hun "ethische" management.
In de afgelopen dertig jaar zijn de glansbudgetten dramatisch gedaald - miljoenen dollars besteden aan schieten en de enorme teams van stellaire journalisten van Vanity Fair sinds de jaren tachtig kunnen tegenwoordig niet worden gedacht. Maar de hoeveelheid werk is alleen maar toegenomen, zodat de nervositeit verticaal daalt - van de autoriteiten tot de ondergeschikten. Maar het beschouwen van stress als een uniek kenmerk van de moderne modewereld is een naïeve overdrijving, herinnert Ksenia Solovyova, hoofdredacteur van Tatler: "De problemen van topmanagers van sommige staalbedrijven van het 2004-model verschillen niet van die van ons vandaag. mails, vergaderingen, ondergeschikten die hun problemen naar hen toe slepen, maar toen hadden ze geen instant messengers, instagram en Amazon deden geen pogingen om hun marktaandeel te vergroten. En startups in Silicon Valley? Mensen slapen daar drie uur lang en stimuleren zichzelf altijd eparatami verschillende mate verboden. Een jonge juristen die de nacht doorbrengen op de bank in zijn kantoor, alleen om ooit een partner? Stress wordt toegepast op de huidige leven en succes. En dit ook moet behandelen. "
Solovyov is er echter van overtuigd dat het onmogelijk is om simpelweg de werkdruk van werknemers te verhogen: "In ons bedrijf knijpt niemand al het sap lang uit. sneller, moet je jezelf eerst het recht geven om te vertragen en uit te ademen. "
foto's: JieDa, Antwerp Fashion Department, Dries / Dogwoof
