Hoe veranderden de standaarden van het uiterlijk van het model

Een enkele standaard van schoonheid die publiek en onofficieel domineert in de moderne samenleving, grotendeels te danken aan de mode-industrie en de media. Modellen genomen als de standaard kijken naar ons vanuit de covers van tijdschriften die op een rij staan bij een tankstation, van een reclamebord op een roltrap, van pakbeschermers en zelfs uit het raam van een kledingwinkel onder het mom van een plastic pop. Elke dag groeit onze ontevredenheid over ons uiterlijk onmerkbaar: tenslotte zullen velen van ons nooit zulke lange benen of smalle heupen hebben. Hoe is het gebeurd dat van de ongelooflijke verscheidenheid aan menselijke schoonheid er slechts één de 'eerste klas' trof? We begrijpen hoe de vereisten voor het uiterlijk van het vrouwelijke model zijn veranderd en wat het heeft beïnvloed.

In het moderne celebrity-instituut bezetten de modellen de hoofdlijnen, die het beeld van een luxueus en gemakkelijk leven belichamen: het lijkt genoeg om mooi geboren te worden en op de juiste plaats te komen - en nu beginnen er zes-cijferige sommen in je account te stromen, en je loopt gewoon op de catwalk in dure kleren en neemt foto's. Ten eerste is dit niet het geval (zie "eetstoornissen", "vreselijke concurrentie", "uitputtende modeweken", "armoede") en ten tweede, de positie van modellen in de hiërarchie van de mode-industrie is niet altijd perfect geweest. Aan het begin van de 20e eeuw werden meisjes die modecollecties demonstreerden gelijkgesteld met de marginale klasse: dit beroep werd als ongepast beschouwd voor "fatsoenlijke" vrouwen, dus meisjes van arme, disfunctionele families kwamen op de modellen. Ze werden "mannequin" genoemd ("model" waren tentoonstellingsmonsters van de verzameling), die een vrouw duidelijk dehumaniseerden en haar perceptie en rol verminderden tot kleding. Het is deze bijklank "lege pop met perfecte proporties van gezicht en lichaam" die tot in de jaren zeventig en in de maatschappij in de industrie zal blijven bestaan - veel langer: het is van hieruit dat de gewoonte van het negeren van het noemen van modellen "hangers" is.

De eerste ontwerper die besloot om catwalkshows te gebruiken in plaats van statische presentaties, wordt beschouwd als de Londense modeontwerper Lucy Duff Gordon. Zelf bedacht ze mode-modellen voor haar modehuis en gaf ze podiumnamen, die ook associaties met priesteressen van liefde brachten. Tegen 1910 hielden bijna alle Parijse couturiers hun eigen modemodellen op het personeel, in twee categorieën: sommige toonden collecties op de show, anderen aan particuliere klanten in het atelier. Hierop eindigden hun verschillen. Ze hadden allemaal regelmatige functies en een harmonieus uiterlijk, simpel gezegd, ze waren mooi volgens de normen van de tijd - meisjes droomden er vaak over actrice te worden maar werden door Hollywood vertoond.

Er bestond niet zoiets als starre modelparameters uitgedrukt in centimeters. Integendeel, de ontwerpers gebruikten modellen van verschillende builds om de variabiliteit van hun modellen te laten zien. In die tijd personifiëren de modellen niet het onbereikbare schoonheidsideaal, integendeel, ze moesten de proporties van de gemiddelde couturecliënten imiteren, of ze nu Parijse aristocraten of echtgenotes van Amerikaanse nouveau-rijkdommen waren. Sommige couturiers, waaronder Jean Patou, onderschreven zelfs modemodellen uit Amerika, omdat men geloofde dat Franse vrouwen met hun type figuur geen outfits zouden kunnen verkopen aan Amerikaanse klanten.

20e

In de jaren 1920 verving het concept van kleding ontworpen om het lichaam te vormen en zijn rondingen te benadrukken, de vrouw in de stijve boeien van het korset te drijven, het idee van bevrijding en ontspanning. Dankzij het enorme sportenthousiasme komt een slank, afgezwakt figuur in de mode en het rechte silhouet van jurken duidt erop dat een mooie vrouw een vrouw zonder ronding is. Bovendien zegt Madeleine Vionne op dit moment dat het nieuwe korset voor een vrouw haar eigen lichaam is. Ontwerpers begrijpen dat nieuwe stijlen van jurken er het beste uitzien op zeer jonge, niet altijd gevormde meisjes, en daarom wordt het beroep van modemodellen steeds jonger. Vrouwelijkheid was echter belangrijk. In de tweede helft van de jaren twintig worden meisjes met een doorslaggevende uitstraling Marion Morehouse en Lee Miller, de toekomstige muze van Man Ray en speciale militaire correspondent, de gezichten van een geëmancipeerde generatie. Ze verschilden van de populaire in het 20e type frivole en bevrijde flapper girl in hun nobele uiterlijk en manieren.

30e

We kennen het gouden tijdperk van Hollywood in de jaren dertig als een tijdperk waarin het concept glamour ontstond met de cultus van vrouwen, luxueus van een sneeuwwitte bontjas tot de toppen van nagels. Hollywood heeft een nieuw, zeer vasthoudend ideaal van schoonheid - ontoegankelijke diva's voorgesteld, alsof er geen veranderingen van het scherm naar de realiteit en terug komen. Op dit moment komt klassieke schoonheid in zwang, geaccentueerd door dramatische make-up: hoge jukbeenderen, gewelfde wenkbrauwen en diepliggende ogen. Voor modellen was dit decennium echter niet de meest winstgevende tijd - voor het fotograferen in tijdschriften kregen ze steeds meer de voorkeur van Hollywoodsterren. In het voordeel waren de modellen die dezelfde Hollywood-chic uitzenden: Helen Bennett, de Russische schoonheid Lyudmila Fedoseeva en de Zweed Lisa Fonsagrives, die het eerste supermodel in de geschiedenis wordt genoemd.

40-50 th

De wereld van glamour stortte neer tijdens de Tweede Wereldoorlog, als een kristallen vaas, en zijde en diamanten werden vervangen door discrete outfits als van de schouder van Ingrid Bergman uit Casablanca. Het naoorlogse tijdperk dicteerde onvermijdelijk een andere koers: modefotografen ontdoen Hollywood-aplomb in hun werk en de gezonde en sportieve levensstijl wordt de dominante trend. Modellen belichamen nog steeds elegantie en onberispelijke vrouwelijkheid, maar ze zien er veel meer aardse wezens uit dan de normen van het vorige decennium. De voorbeeldige schoonheden van de tweede helft van de jaren 1940 en de belichaming van het ideaal van natuurlijke schoonheid waren Betty Tret en Liz Benn.

Het is op dit moment dat een van de belangrijkste momenten in de modellenindustrie plaatsvindt: de indeling in runway, dat wil zeggen high fashion en commerciële modellen - degenen die niet konden rekenen op de cover van Vogue of Harper's Bazaar, zelfs met grote vraag en prijzen. Na 1947 zullen de normen van vrouwelijke schoonheid worden gevormd in een goed gedefinieerde canon: hoge borsten, dunne taille, uitstekende heupen. En hier was het natuurlijk niet zonder Christian Dior en zijn concept van New Look. Het silhouet voorgesteld door Dior bracht de leiders van de modelindustrie van meisjes met de parameters van 96-63-94 cm, die volgens de huidige normen op de rand van professionele geschiktheid is - vandaag verwachten ze met dergelijke volumes meisjes alleen Victoria's Secret-casting. Maar in de jaren 50 werden de modellen Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett en Sunny Harnett de personificatie van Dior's verfijnde vrouwelijkheid en nieuwe idealen van nobele schoonheid.

60

De schoonheidsnorm "volgens Dior" werd echter gerepareerd voor een korte tijd - precies voor het begin van het nieuwe decennium. De jaren zestig waren een keerpunt en veranderden voor altijd de perceptie van mode. Als voorheen de belangrijkste klanten van mode-couturiers volwassen vrouwen waren met een hoge afkomst en inkomen, zetten de jaren zestig, met hun hang naar jongeren-subculturen, ontwerpers voor het feit: vanaf nu bestellen jongeren muziek. Al deze fundamenteel nieuwe A-silhouetten en extreem korte roklengtes, gekoppeld aan het algemene infantilisme van de mode, vereisten nieuwe gezichten en lichamen. Het zijn dunne meisjes met poppengezichten: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd en Linda Keith. Hun puberale imago en jongensachtige figuur waren een frisse slok na de absolute dominantie van volwassen vrouwelijke schoonheid in de geest van femme fatale. De mode-industrie van de jaren 60 draaide nog een kleine revolutie, waarbij de grens tussen mannequins en fotomodellen werd weggenomen.

70ste

Het zal nog tien jaar duren voordat het beroep van het model als een echt prestigieuze aangelegenheid zal worden beschouwd. Het is 1970 dat we het fenomeen van supermodellen te danken hebben, met de komst waarvan de mode-industrie nooit meer hetzelfde zal zijn. Met de komst van de jaren '70 worden modellen een van de symbolen van de popcultuur, die op dezelfde erelijst verschijnen met beroemde actrices en zangers. Bij de meisjes, die de belangrijkste gezichten van de mode-industrie van de jaren 70 en de volgende 80 werden, was er geen spoor van het tiener-infantilisme van hun voorgangers. Het waren sterke, spectaculaire vrouwen met uitgesproken seksualiteit en niet minder uitgesproken seksuele kenmerken. Het tijdperk van glamour is terug. Zijn ambassadeurs waren de favoriet van Vogue en het eerste model om een contract te sluiten met cosmetica-gigant Revlon, Lauren Hutton, evenals Jerry Hall, de donkere huidskleur Yves Saint Laurent en de toekomstige vrouw van David Bowie Iman, Marisa Berenson, de kleindochter van Elsa Schiaparelli, die Saint-Laurent noemde " '70s meisje, Sports Illustrated-ster Christie Brinkley, evenals Dale Haddon en Janice Dickinson.

80ste

Een decennium van aerobics, chemische zwaaien en leggings werd geleid door de sport Amerikaanse Jane Fonda en Cindy Crawford. Volgens de video-tutorials waren de fondsen (en later Crawford) betrokken bij alle vrouwen van de planeet, en zelfs bij sommige mannen. De cultus van het lichaam definieerde nieuwe idealen, en daarmee de normen voor het uiterlijk van modellen. Het belangrijkste was vrouwelijke vormen, geslepen klassen in een fitnessruimte. Modellen hebben eindelijk een scheiding gevormd tussen de heldinnen van de moderne cultuur en het maken van een merk uit de eigen naam is een nieuwe traditie geworden. Vanaf nu waren de modellen geen aanvulling op luxueuze designercollecties, maar leiders van de publieke opinie die bereid waren ongelooflijk veel geld te betalen voor het werk: het waren hun gezichten en figuren die het mechanisme van massale verkoop van alles in gang zetten.

90e

Gevormde regels gaven natuurlijk aanleiding tot het gouden tijdperk van supermodellen, wier namen niet alleen pratend en zelfvoorzienend waren, maar bijna nominaal: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Er wordt aangenomen dat achter hun roem niet zozeer een onaardse schoonheid schuilging als het vermogen om voor de camera te poseren (hoewel dit natuurlijk ook), als persoonlijkheidssterkte en charisma - een combinatie van charme, waardigheid, zelfvertrouwen en ongrijpbare eigenschappen die anderen niet in de steek laten twijfel aan uw exclusiviteit.

De cultus van persoonlijkheid in de industrie, waar 90% van de deelnemers onbekend bleef, ging gepaard met miljoenen dollars (de beroemde "We komen niet uit bed voor minder dan $ 10.000 per dag" ging de geschiedenis in) en de bekendheid van waaruit het pad blijft duren. Al snel werden ze vergezeld door Kate Moss, die op het eerste gezicht volledig buiten de standaard viel en veel minder leek te zijn dan haar collega's met haar 170 cm lengte en androgyne uiterlijk. Zo'n scherp contrast (hoewel, natuurlijk, niet alleen hij) "schoot", en Kate opende de deur naar "heroin chic" - de nieuwe glamour van het tijdperk van grunge en Brit-pop, toen bleke huid, slaperige blik en ontroerend aan elkaar stekende sleutelbeentjes een luxe werden.

00s

Er wordt aangenomen dat de teloorgang van het tijdperk van supermodellen werd veroorzaakt, ten eerste door de terughoudendheid van ontwerpers om de meest voorwaardelijke $ 10.000 te betalen voor het fotograferen of het betreden van de show. Modelleringsagentschappen begonnen merken steeds vaker nieuwe gezichten aan te bieden uit Zuid-Amerika en Oost-Europa - deze meisjes vroegen om veel minder, en tegen de achtergrond van bekende figuren zagen ze er fris en nieuw uit. Ten tweede, tegen het begin van de jaren 2000 was de mode naar de intellectueel gegaan, zonder vuurwerk in de geest van Versace, en het eiste nieuwe gezichten die de collectie niet zouden overschaduwen.

Aan de ene kant heeft de trend voor het pijnlijk dunne, anorexia-achtige type meisjes met vreemde buitenaardse wezens dus een impuls gekregen op de catwalks - gedeeltelijk zijn we schatplichtig aan een van de belangrijkste ontwerpers van de vroege jaren 2000, Alexander McQueen, van wie de presentatie ultramodieus is geworden. Aan de andere kant begint zich een trend naar een nieuwe seksualiteit te ontwikkelen, aan het hoofd waarvan de "engelen" van Victoria's Secret zijn. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio keerde geleidelijk terug naar de catwalks klassieke vrouwelijkheid, hoewel nog steeds de meest gevraagde in het "lingerie" -segment, waar de seksualiteit van dingen traditioneel werd gegeven door de seksualiteit van hun drager.

Over het algemeen bleken de 2000s een decennium te zijn, zeer productief op de meest verschillende soorten modeluiterlijk (en dus van vrouwelijke schoonheid in het algemeen). De trends van niet-commerciële modellen zoals "engelen" bestonden samen met atypische schoonheid in de persoon van Darya Verbova en Koko Roshi, en de "Tutti erfgenaam-poppen" Jemma Ward en Lily Collins konden goed overweg met de androgyne Agness Dane en Freya Behoi Eriksen. Het was de hausse op de Androgyn-modellen van de late jaren 2000, die de voorloper zou kunnen worden genoemd van wat we tegenwoordig op de catwalks zien: erosie van geslachtsonderscheiding, neofeminisme en de herleving van het populaire negentigjarige idee van unisex - dit keer in de geest van Allesandro Michele, Gucci's nieuwe creative director.

Wat gebeurt er nu

Elk van de modellen, populair in nul, had een heldere charismatische lading - daarom waren er zoveel verschillende soorten looks op de catwalks. Waar, manifestaties van individualiteit waren alleen toegestaan in gelaatstrekken, en niet in het type figuur. Maar veel modellen van generatie Y, die op het hoogtepunt van de laatste vijf jaar waren, zijn hiervan beroofd. Een goed voorbeeld is het fenomeen Kendall Jenner, waarvan het geheim van succes ligt in het ondervragen van de mode-industrie voor de buurvrouwen. Kijk naar de topmodellen van de afgelopen jaren, van Cara Delevingne en Sasha Luss tot Jenner en Binks Walton, eigenaars van mooie, maar niet unieke looks (wat niet verhindert dat sommige van hen 6.500 pond per dag verdienen). Stel, Sasha Luss werd niet als het slimste model beschouwd totdat Karl Templer de foto met haar nam en haar vroeg om haar haar witter te maken en haar uiterlijk meer atypisch en herkenbaar te maken. Er zijn echter niet langer onmisbaar in de industrie en nieuwe sterren onder de modellen knipperen snel en gaan net zo snel dood.

De bestaande standaard is tot nu toe alleen verbroken door niet-conformistische ontwerpers die klaar zijn om breder te kijken en eigenaars van een buitengewoon uiterlijk te huren. De afgelopen zes maanden ging Shantel Brown-Young met het vitiligo-syndroom op Ashway op de catwalk en speelde in de reclamecampagnes van Diesel en Desigual. De maatschappij eist dat meisjes meer dan 12 maten kleding uit de plus-size categorie verwijderen (en de categorie zelf niet als getto wordt beschouwd) en in advertenties. Campagnes en op shows begonnen meisjes en jongens te zien die op straat of op Instagram werden gerekruteerd.

Modellen, ontwerpers en aanverwante bedrijfstakken beginnen langzamerhand de belangen van een groot aantal kledingconsumenten te vertegenwoordigen: na een volledige cyclus te hebben doorlopen, is de modewereld teruggekeerd naar waar het allemaal begon. Beetje bij beetje, het vervangen van modellen op shows en in reclamecampagnes met mensen met "niet-model" -parameters, geven ze een soort hint naar ons: ja, ze hebben niet altijd perfecte benen, zoals de meeste inwoners van deze planeet. Maar ze hebben karakter, persoonlijke geschiedenis en individualiteit - precies wat ons niet toestaat om in een menigte te veranderen, zelfs als we allemaal hetzelfde dragen. Immers, zoals de kapitein weet, is het duidelijk dat niet de kleding de persoon schildert, maar het tegenovergestelde.

foto's: 1 via Shutterstock, Wikipedia