Kaia Gerber-fenomeen: is de modebranche klaar voor diversiteit?
OP DE AFGELOPEN WEEK VAN DE FASHION IS DE ENKIG BEPAALDE STER GEWORDEN jonge Kaya Gerber - de zestien jaar oude dochter van Cindy Crawford, die in de voetsporen van haar moeder volgde. Een zeldzame gloss-redacteur vond het niet haar professionele plicht om de energieke gangvideo van een model in een magazijn te stoppen en te worden aangeraakt toen ze deelnam aan de Versace-show - dezelfde waarin haar moeder in de finale op de catwalk verscheen in het gezelschap van haar collega uit de jaren '90.
Na de laatste gong snelden de sites om samen te vatten hoe vaak in deze vier weken Gerber het podium betrad. Het leverde eenentwintig resultaten op achttien punten op (geen problemen met de wiskunde: alleen zij kreeg twee outfits bij Versace, Moschino en Saint Laurent). Referentielijst: het meisje opende de show Alexander Wang, Fendi, Moschino, Isabel Marant en Chanel, gesloten Marc Jacobs, genoteerd op Calvin Klein, Prada, Off-White en Miu Miu; eindelijk, letterlijk op een dag Londense week bezocht - alles in het belang van Burberry.
Het is niet verwonderlijk dat fans zich afvragen welk merk de nieuwe favoriet is voor een reclamecampagne: Fendi, Chanel of tenslotte Miu Miu. Bovendien zal hoogstwaarschijnlijk niet één blijven, al was het maar omdat de nieuwe favoriet van de modebranche al meer dan twee miljoen abonnees heeft in instagram. Ter vergelijking: de Australiër Charlie Fraser, die aan vijftig shows deelnam en het seizoensrecord op deze manier vastlegde, is minder dan zestienduizend. Met betrekking tot volgers en likes is Kaya ongeveer honderdveertig keer zo waardevol - en modehuizen zullen dit belangrijkste feit voor vandaag waarschijnlijk niet willen negeren.
Dezelfde Fraser, hoewel een model uit een heel ander vlak, is niet alleen geen debutante, maar ook de erfgename van de inheemse bevolking van zijn geboorteland. Haar succes, zij het op de voorwaarde van een conventioneel uiterlijk, is een kleine overwinning van die beruchte variant die in de mode-industrie piept. Maar als haar deelname nog steeds kan worden aangepast aan de retoriek van 'diversiteit', dan is de Gerber-exit voor zover mogelijk. Dochter Crawford - de belichaming van conventionele schoonheid, ze zou gemakkelijk in de modellenindustrie zijn beland en dertig jaar geleden. Een vurige bewondering constateert een simpel feit: de industrie is klaar om te veranderen, maar zodra de gelegenheid zich voordoet om dit niet te doen - zucht hij van opluchting.
In de tussentijd rapporteert TheFashionSpot: het aantal modellen van Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse afkomst, plus plus-size modellen boven de vijftig, transgender en degenen die niet klaar zijn om het geslacht in principe te bepalen, is toegenomen op de catwalks. In vergelijking met vorig seizoen is het verschil niet zo opvallend, maar als je bijvoorbeeld voor het lente-zomer 2015-seizoen wordt geleid, is de vooruitgang indrukwekkend: in drie jaar steeg het aandeel van de zogenaamde niet-blanke deelnemers in modeweken van 17% naar 30,2% van het totaal nummer. En het aantal plus-size modellen in twee jaar is toegenomen van 14 naar 93, dat is bijna zeven keer. Toegegeven, deze prestaties blijven praktisch achter de schermen, worden voornamelijk besproken door insiders en, minder vaak dan ze zouden moeten zijn, worden behandeld op de voorpagina van online bronnen, om nog maar te zwijgen van de afdruk. Is het een kwestie van Kaya: "A Street Style Star Is Born!" - zei de Amerikaanse Vogue en bood zijn lezers meteen zorgvuldig aan om zich als een model te kleden.
Uiteraard is Kayi daar zelf niet schuldig aan, ze werkt gewoon met invoergegevens. Als de Fraser al vermeldt de inheemse bevolking van Australië vertegenwoordigt, dan is Gerber een familie van succesvolle modellen. Tegelijkertijd helpt Crawford haar dochter niet alleen als een moeder, maar ook als een mentor, tenslotte, dertig jaar ervaring van onschatbare waarde. Ze arriveert voorzichtig: ondanks de overvloed aan voorstellen, stond het supermodel niet toe dat Kaye begon vóór de leeftijd van zestien (tot vreugde van de castingagenten, de feestelijke kaarsen werden pas een paar dagen voor het begin van de New York Fashion Week uitgeblazen) en nu wordt ze overal vergezeld door een minderjarige dochter.
In zekere zin heeft de speciale positie van Gerber haar geholpen haar collega's te omzeilen lang voor de start van de race: langs de route reizen, waaronder vier modekapitalen, en zelfs met haar ouders is het een onbetaalbare luxe voor veel beginnersmodellen. Evenals wonen in het hotel GeorgeV, bij de uitgang waar de paparazzi haar regelmatig tegenaan liepen, wier foto's vervolgens op modieuze locaties werden verspreid. Haar populariteit in instagram is ook van een geheel andere soort, en het in een rij plaatsen is, laten we zeggen, Gigi Hadid, en niet Barbie Ferreira, die ook wordt aanbeden op sociale netwerken: de gebruikelijke prachtige kinderen van de rijken en beroemdheden zijn a priori geklonken.
Dit soort instagrammers vernietigde de canons, volgens welke de modelindustrie jarenlang, zo niet tientallen jaren leefde. Volgens hen waren er voor beginners twee mogelijke manieren om te 'schieten'. De eerste is om op een goede manier onleesbaar te worden, en in mijn eerste seizoen om samen te werken, zelfs met tweederangs merken in de hoop vertrouwd te raken (Malaika Firth bijvoorbeeld, begon met New York-shows zoals Odilon, Porter Gray en Rachel Zoe, en slechts twee jaar later was er een doorbraak ). De tweede is om 'exclusief' te worden, bijvoorbeeld Prada of Alexander Wang. Toen was alles afhankelijk van de prestaties en het geluk. Met een goede deal door het seizoen, nam een ander model eindelijk de slagroom: leg records vast voor het aantal shows, ontving waardevolle contracten, speelde op de covers van de glans, begon niet te nemen op kwantiteit, maar op kwaliteit.
Het eerste teken van verandering was Cara Delevingne - een meisje uit een gezin met goede connecties. De oudere zus, Poppy, was bevriend met Karl Lagerfeld - en hij nam Cara snel onder zijn hoede en zorgde voor haar professionele start. De carrières Gigi Hadid en Kendall Jenner, gelijktijdig gelanceerd, gingen op nog hogere snelheden van start. Gedurende drie jaar zijn meisjes in zoveel campagnes verschenen dat ze bijna veteranen van de branche lijken te zijn. Gigi's cv heeft de Big Four, de covers van de vier belangrijkste Vogues: Amerikaans, Brits, Frans en Italiaans. Kendall kan nog niet zo opscheppen (Groot-Brittannië en Italië zijn nog steeds niet gevallen), hoewel ze niet kan klagen over het gebrek aan filmen. In de herfst mode weken, Gigi kost een tiental shows, en slechts drie van hen waren niet "openen", "sluiten", of in beide posities tegelijk. Kendall's posities waren zo sterk dat ze niet werden geschud, zelfs niet door een schandaal dat oplaaide vanwege de reclamecampagne van Pepsi.
Merken gebruiken accounts waarvan bekend is dat ze rijk en beroemd zijn als een manier om reclame te maken: instamodels-contracten (waartoe Kaya behoort, natuurlijk), het aantal afbeeldingen op sociale netwerken is exact hetzelfde als de voorwaarden voor deelname aan de show of het maken van foto's. Hun selfies tegen het backstage van een reclamecampagne kunnen collecties beter verkopen dan de campagne zelf. Om dezelfde reden, het kiezen tussen een niet-standaard model, waar nauwelijks over wordt geschreven, en een instagramster, stoppen de merken bij de tweede. Ja, plus-size-girls zoals Ashley Graham kregen de kans om op de covers van Vogue te verschijnen (wat tien jaar geleden nog niet had kunnen worden gedacht), maar de wilde populariteit van Kaiya Gerber geeft aan dat diversiteit nog lang niet kan winnen.
Het is onwaarschijnlijk dat Kaiya deze oefening heeft: de volgende zestien zullen Lily Grace zijn, dochter van Kate Moss en uitgever Jefferson Hack. Ze vergezelt haar moeder al naar modeshows, waar ze samengaat met de nieuw gemaakte hoofdredacteur van de Britse Vogue Edward Enninful, en het is heel goed mogelijk dat we binnenkort een nieuwe Kayu krijgen.
foto's:Marc Jacobs, Hudson Jeans, Miu Miu, Penshoppe
