Knielang: hoe veranderde de mode voor laarzen?
Laatste paar jaar De laarzen (behalve de aristocratische jockey-exemplaren) werden verwijderd van de lijst met modieuze dingen als gevolg van onaangename associaties met de fetisjistische mode van de eeuwwisseling: gelakte laarzen, leren laarzen tot halverwege de dij en natuurlijk laarzen en kousen. Het huidige herfst-winterseizoen werd echter gekenmerkt door de terugkeer van de mode van de late jaren 1960 - vroege jaren 1970, en met hen een van de belangrijkste elementen van het imago van het decennium in de vorm van nette kniehoge laarzen en een kleine hak. Echter, vandaag en dit is niet het enige type laarzen dat tot onze beschikking stond. We herinneren ons hoe de mode voor laarzen in de loop van de tijd veranderde en welke geschikt zijn om vandaag te dragen.
Als je de geschiedenis ingaat, zijn de vroege voorgangers van moderne laarzen moccasins. In tegenstelling tot zijn moderne versie hadden die mocassins een hoge teen beschermende voet tegen de kou. Ze werden genaaid door de inheemse volkeren van de Verenigde Staten van ongelooide huid, konijnenbont of schapenwol, en versierd met borduurwerk, pony en patronen.
In een meer bekende vorm van onze laarzen zal verschijnen in de zestiende eeuw. Tijdens het bewind van de Tudors werden de meeste schoenen gedragen door mannen, met name soldaten. Musketiers liepen in laarzen, waarvan de hoogte midden op de dij kon reiken tot de eerste helft van de 19e eeuw. In de damesmode werden ingekorte veterschoenen met een versmalde neus en een klein hielglas pas in de achttiende eeuw verschanst. Dit model zal verschillende transformaties overleven, totdat tegen het midden van de 19e eeuw zeer elegante laarzen gemaakt van kant of suède niet in de mode zouden komen - het was toen het populairste materiaal voor het maken van schoenen. Deze laarzen zullen een van de tekenen zijn van de Victoriaanse mode.
Aan het begin van de 20e eeuw zal de stijl van de jurk meer dan eens veranderen, terwijl de schoenen min of meer hetzelfde blijven. De veranderingen zijn niet van invloed op de vorm van schoenen, maar bevestigingsmiddelen: in plaats van veters begonnen kleine knoppen te gebruiken, en hun aantal groeide evenredig met het verstrijken van de tijd. Dus tegen het einde van de 19e - het begin van de 20e eeuw konden maximaal 25 knoppen op één boot staan - dergelijke schoenen werden "beensteunen" genoemd.
Speciale haken die gemaakt waren van edelmetalen en versierd met stenen dienden als slotjes - dit was een optie voor de adel. Schrijver Eileen Elias vertelde over het proces van het aantrekken van laarzen: "Knooplussen waren zo strak en smal dat ze je vingers pijn deden, en de knophaak kwam niet altijd bij de hand. Zelfs als je er een had, moet je de verkeerde knop in de lus hebben getrokken. Ik zat en worstelde met mijn laarzen, tranen slikend. " Het is erg handig om hier een eeuw voor de boeg te slaan en de woorden van de beruchte modediva terug te roepen: "Als je je op je gemak voelt, krijg je nooit de aanblik."
Tot het begin van de 20e eeuw heerste volledige gelijkheid in vergelijking met laarzen: ze werden gedragen door zowel mannen als vrouwen. Alles veranderde toen het aantal knoppen op de schoenen van de schaal daalde, en ze werden zelf zo klein dat alleen vrouwen met dunne vingers in staat waren om met bevestigingsmiddelen te werken. Tegelijkertijd, dankzij de grote populariteit van de 'Gibson-meisjes', begonnen laarzen te veranderen in een fetish-object en werden ze de voorloper van de geboorte van de moderne voet-fetisj-cultuur.
In 1913 verscheen Denise Poiret, de vrouw van Paul Puare, de beroemde couturier, in het openbaar in knielengte laarzen, waardoor iedereen verbaasd was. Het model, gemaakt door de ontwerpen van de couturier, had een lage hak, een vierkante teen en werd geproduceerd in rood, wit, groen en geel. Ze kreeg de naam Russische laarzen en al in 1915 schreef The New York Times over een nieuwe mode voor hoge laarzen. Tegen de 20e werden de Russische laarzen in verschillende stijlen geproduceerd: de hielvorm varieerde (van Cubaans, dat wil zeggen, breed, enigszins taps toelopend naar de bodem, naar "wijnglas"), de breedte van de toppen, met of zonder ritssluiting.
Men gelooft dat de populariteit van dit model in de jaren 20 een weerspiegeling is van sociaal-culturele veranderingen in de maatschappij van de tijd dat vrouwen uit de "vrije klasse", aan wie ze eeuwenlang werden beschouwd, volwaardige vechters werden voor gelijke rechten met mannen: van autorijden tot mastering "mannelijke" beroepen. Als een vrouw eerder een extra paar handen nodig had en een paar uur om een paar laarzen aan te trekken met veel ingenieuze ritsen en knopen, dan zouden nu comfortabele schoenen met een ruim been in seconden kunnen worden getrokken. Deze Russische laarzen bleven echter lange tijd hangen - tegen het einde van de jaren 20 kwamen open schoenen in zwang. Dankzij de popularisering van auto's was het niet langer nodig om de voeten te beschermen tegen een lang verblijf in de kou en konden de schoenen uitsluitend een esthetische functie vervullen.
Echt modieuze accessoireschoenen werden in de jaren 60. Een paar jaar eerder presenteerde de Amerikaanse ontwerper Beth Levine, onder haar merk Lebert Levine, halfhoge laarzen van het zachtste huskyleer, dat vaak wordt gebruikt om handschoenen te maken. Het publiek ontmoette het model zonder veel enthousiasme: in die tijd werden laarzen niet beschouwd als schoenen die ontworpen waren om gedragen te worden bij slecht weer of tijdens vuile werk. Levine benadrukte op zijn beurt dat de laarzen een goed paar zouden kunnen vormen, zelfs een haute couture-jurk, en bracht in 1957 een collectie uit die volledig rond dit model was gebouwd - met een nette, niet erg hoge hak van schacht en hiel.
Aanvankelijk werden 'modieuze' laarzen met koude scepticisme geaccepteerd, maar na een paar jaar werd deze stijl door de meest vooraanstaande modeontwerpers uitgebuit. In de herfstcollectie van Balenciaga in 1962 zie je laarzen net boven de knie van het auteurschap van de beroemde schoenmaker René Mancini. Een jaar later toont Yves Saint-Laurent laarzen in een paar met couture-outfits, Vogue zal de laarzen officieel erkennen als 'schoenen van het seizoen' en ze zullen een verplicht attribuut worden van een vrouw uit de jaren 60.
Zelfs toen werden de laarzen gemaakt van leer en kunstmatige materialen zoals PVC. De adept van het futurisme in het ontwerp van Andre Kurrej in 1965 zal voor de eerste keer zijn iconische witte leren laarzen tonen met een ronde neus en platte schoenen. Twee jaar later lanceert Mary Quant de Quant Afepoot-lijn, waarmee ze goedkope modieuze plastic laarzen zal produceren, en ze zullen het perfecte paar zijn voor minirokken, ook op het toppunt van mode. In de jaren 60 werd met plastic overal schoenen gemaakt. Ten eerste om economische redenen - de prijzen voor natuurlijk leer groeiden snel, en ten tweede vanwege het futuristische imago van ontwerpers, geïnspireerd door de ruimtedodyssee en fantasieën over de toekomst van de mens.
De laarzen van de typische stijl uit het midden van de jaren 1960 werden go-go boots genoemd, en dit heeft niets te maken met dansers in clubs: de naam is afgeleid van de Franse "à gogo", wat letterlijk betekent "overvloedig zijn", en figuurlijk - "de nieuwste mode zijn ". In 1966 bracht Nancy Sinatra de onsterfelijke hit 'These Boots Are Made for Walkin' uit, die de laarzen definitief in modieuze en popcultuur zal bevestigen en een ander bewijs zal zijn dat de laarzen nog lang bij ons blijven hangen. Hoe hoger de zoom van de rok, hoe hoger de laarzen werden. Tegen het einde van de jaren zestig zouden de laarzen en de zogenaamde piratenlaarzen in de mode zijn - met een open schoen. Deze, gemaakt van zwart PVC, in zijn verzameling in 1968, worden getoond door Pierre Cardin, en Beth Levine produceert bijna tegelijkertijd laarzen van stretchvinyl en nylon, meer als kousen.
Ondanks het feit dat laarzen tot het einde van het decennium werden beschouwd als de meest modieuze schoenen in het midden van de jaren zestig, waren ze eerder een keuze, zoals we zouden zeggen, geavanceerde mods. Dergelijk schoeisel bereikte massaal populariteit pas met de komst van de jaren 1970, na het wegwerken van associaties met de garderobe van uitsluitend jonge meisjes. Aan het begin van de jaren 1970 bleven hoge (knie-hoge of hogere) laarzen, meestal nauwsluitende benen, op een kleine stabiele hiel of zonder, in de mode.
Een radicale overgang gebeurde toen een hoge, dikke hiel en een platform in het teengedeelte aan het model werden toegevoegd, dat 7 centimeter zou kunnen bereiken. De eerste dergelijke laarzen werden uitgeprobeerd door de aanhangers van de ouderwetse hippiebeweging en na de publicatie van het overeenkomstige artikel in het tijdschrift Seventeen - alle anderen. Trouwens, in zulke schoenen hielden ze van knotten en mannen - het was op dat moment dat de laarzen terugkwamen in de herenkledingkast. Naast het platform worden de laarzen van de zogenaamde grootmoeder, die doet denken aan de laarzen die in het Victoriaanse tijdperk zijn gedragen, en cowboylaarzen, beschouwd als de belangrijkste snit van de jaren 1970, en Ralph Loren was de eerste die naar het podium ging.
Tegen het einde van de jaren 1970 wordt het kofferdeksel steeds lager en breder, zodat ze over een broek of een spijkerbroek kunnen worden gedragen. Aan het einde van het decennium worden twee tegengestelde richtingen aangegeven in de schoenmode: de massa verkiest verkorte laarzen en enkelhoge laarzen, terwijl de hoge jackboots worden herkend onder opkomende punkbewegingen en uniformen worden van muzikanten als Debbie Harry. Met uitzondering van de podium- en subculturele context verdwijnen laarzen in de loop van de jaren 80 bijna volledig uit de bladen van tijdschriften en zullen ze slechts af en toe denken aan bescheiden rijlaarzen die worden gedragen met lange rokken en schoudervullingen.
Een plotselinge golf van populariteit op de laarzen zal gebeuren na de release van de film "Top Gun" in 1986: daarin loopt de held Tom Cruise in cowboylaarzen met inlay, waarover alle Amerikaanse jongeren onmiddellijk zonk. De ontwerpers zullen schuwe pogingen doen om de laarzen terug te brengen naar de massamode in de late jaren 80: eerst zullen suède laarzen met een vrije top en lage hakken in de schappen verschijnen, en dan zal in 1990 in de herfst-winter Chanel modecollectie Karl Lagerfeld satijnen laarzen tonen kousen. Hiermee begint een nieuw, lang en gelukkig leven van laarzen.
Het begin van de jaren negentig begroette de samenleving met de bloei van de clubcultuur, die duidelijk onze manier van aankleden beïnvloedde - alle dingen die een ster van een feest uit de gewone man konden maken, werden gebruikt. Meestal gebruikten clubbers codeboeken voor rokjes uit de jaren zestig, mini-jurken en hoge laarzen als basis, zodat ze bij de uitgang behoorlijk vulgaire beelden kregen vermengd met fetisjistische cultuur. Ter ere waren go-go-laarzen onder de 60e knielengte, laarzen op het platform en PVC-laarzen - al deze werden geflirt door individuele ontwerpers, wier column werd geleid door Gianni Versace.
Stel je voor hoe het was, onthoud Julia Roberts in "Pretty Woman" - je kunt je geen beter voorbeeld voorstellen. Eindelijk, in 1993, ging de nieuwe mode verder dan de outfits van de feestgangers: Vogue bracht een artikel uit onder de kop 'Het jaar van de laars', waarbij laarzen categorisch geplaatst werden in de belangrijkste trends van de komende jaren. In het seizoen Versace van de herfst-winter show - 1995, kwamen modellen uit op de catwalk in stijve naaldhakken - een beeld dat stevig verankerd was in het massabewustzijn voor de komende 10-15 jaar. Zo'n model is de voorbode geworden van een nieuwe, eerlijke en rechtlijnige seksualiteit van het einde van de 20e eeuw, die het beeld vormt van een vrouwelijke verleidster. In alle eerlijkheid moet worden gezegd dat de laarzen niet de enige schoenen zijn die de catwalks domineerden in de jaren '90. Dus, dezelfde Ralph Lauren, geïnspireerd door de tv-serie "Dynasty", met benijdenswaardige standvastigheid getoond in de collecties van cowboylaarzen, en Michael Kors volgde hem met zijn collectie Sundance Chic in herfst-winter 1999. Dergelijke verschijningen kunnen echter de uitzondering worden genoemd in plaats van de mainstream.
Millennium wordt de meest heterogene periode met betrekking tot modetrends en schoenen in het bijzonder. Het begin van de jaren 2000 is het hoogtepunt van monsterlijke glamour met tonnen strass steentjes, kilometers lang haar en laarzen, waarvan de hoogte alleen kan worden bewaard door de fysiologische grenzen van de menselijke figuur. Tegelijkertijd waren de kenmerkende eigenschappen van modieuze laarzen lang (en als we dit zeggen, bedoelen we heel lang) een scherpe teen en een nop niet minder dan 10 cm. Zoals Roberto Cavalli graag liet zien. Tegelijkertijd komen schoeisel, dat in eerste instantie ten dienste stond van het Australische leger en de belangrijkste tien jaar durende nachtmerrie werd, massaal in gebruik.
En toch in de jaren 2000 - dit is de tijd van sexy jackboots. Hints voor de toekomstige massale populariteit van dergelijke schoenen zijn te zien in de collecties van Narciso Rodriguez en Phoebe Failo, die vervolgens nog steeds in Chloé werken. Na het seizoen blijven Karl Lagerfeld en zijn laarzen tot over de knie het onderwerp, iets later worden ze door Anne Hathaway aangebracht voor de verfilming van de film "The Devil Wears Prada". In de maximale variëteit zullen de laarzen zich in 2009 manifesteren: Miuccia Prada biedt een radicale versie aan: laarzen tot bijna aan de dij met een zeer brede schacht en bretels, die zouden moeten worden bevestigd aan een riem. In hetzelfde seizoen heeft Stella McCartney lederen kousen met een ronde neus en een naaldhak. Frida Giannini voor Gucci zal hetzelfde doen. Alexander McQueen heeft een fetish-versie met een 'ganzelvoet'-afdruk of monochroom - alles op een superhoog stripteaseplatform.
Ontwerper Hanna Macgibbon, net benoemd in Chloé, biedt laarzen met een platte bovenkant en een platte zool, en Peter Dundas voor Emilio Pucci - hetzelfde, alleen op een hoge stiletto. Marc Jacobs op de Louis Vuitton-modeshow draagt ultrahoge laarzen in zwart en goud met reliëf. Het is niet verwonderlijk dat in hetzelfde jaar de beroemde kapselverzameling Jimmy Choo voor H & M met nauwsluitende laarzen met hoge hakken wordt uitgebracht.
Loopvlakken, met of zonder hiel, zullen het hele jaar door een sterke trend blijven en zullen doorgaan naar de volgende met hetzelfde succes: we zullen ze zien in de collecties herfst-winter - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 en Hermès. Parallel aan deze trend ontwikkelen zich verschillende andere tegelijk. Met de archivering van Karl Lagerfeld bijvoorbeeld, vielen pelsbontlaarzen plotseling in de mode en veranderden ze onmiddellijk de benen in de benen van de yeti. Phoebe Faylo voor Céline zal laconieke kniehoge laarzen tonen, Dior, onder leiding van Galliano, heeft variaties op het thema van barokke stiletto-laarzen, en de collectie van Michael Corsa zal lage suède laarzen hebben met een vrije zachte neus en brede hak. De laatste zal voorbestemd zijn om het sleutelmodel van de Russische meisjes te worden, tot op de dag van vandaag.
Russische meisjes hebben echter speciale relaties met laarzen. Vanwege de barre klimatologische omstandigheden voor ons, zijn laarzen meer van vitaal belang dan een modeaccessoire, tenminste, dus mijn moeder leerde. Van de verscheidenheid van trends op stijlen van laarzen, we zijn zekerder dan anderen, we kwamen vast te zitten in de hoge laarzen "Ik wil niet" en ugg laarzen. Zowel die als anderen zijn uitersten: van de canonieke femme fatale tot de manifestatie van troost op de rand van onfatsoenlijkheid. Geleidelijk aan werden de schoenen boven de enkel meer dan 2 centimeter hopeloos verouderd. In de afgelopen paar jaar zijn we de gewoonte van deze extremen kwijtgeraakt en waren we klaar om te bevriezen in de winter in lage laarzen in herenstijl (brogues en oxfords) en natuurlijk sneakers. Gelukkig geven designers ons in het huidige seizoen een kans om op te warmen: de laarzen zijn weer op de catwalks in een enorme variëteit. We zien laarzen in Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs en zelfs Hood By Air, laconiek in Acne en Prada, jockey in Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai en Alexander Wang, sportkant-ups in Marc door Marc Jacobs en Chanel.
Misschien wel de hoofdregel, die je moet aannemen, als je besluit om weer laarzen te dragen: vermijd bewust vrouwelijke en ronduit sexy beelden. Het is het beste om een model te kiezen met een hakhoogte van niet meer dan 5 centimeter of zelfs zonder hem en met een vrije, maar voldoende brede bootle - zodat u, indien u dat wenst, wollen kniekousen kunt dragen. Deze techniek past niet alleen voor opwarming, maar ook als een meer overtuigende styling onder de jaren zestig. Echter, tussen de verschillende modellen die de aandacht trekken naar de laarzen in de stijl van de jaren 60 en 70 als de meest relevante. Deze bevinden zich in de collecties van Louis Vuitton, Gucci en Saint Laurent, evenals Meadham Kirchhoff - deze merken citeren bijna letterlijk de zeer go-go-laarzen waarin de meisjes van de jaren zestig liepen. Ze moeten ook gedragen worden met het oog op de inspiratiebron - gecombineerd met korte A-silhouet jurken en minirokken en lange vrolijke bontjassen.
Nog een niet-triviaal model van laarzen - die op Gladiator-sandalen lijken, maar ook worstelen met sportworstelen. Ze moeten worden aangevuld met iets dat duidelijk eenvoudig is: knielange shorts, culottes, T-shirtjurken, enorme parken. En toch - als je denkt dat laarzen die ontworpen zijn voor de Europese winter (en de overweldigende meerderheid van modemerken nog steeds gericht is op een minimumtemperatuur van ongeveer 0 graden), niet ontworpen zijn om te overleven, zelfs in Centraal-Rusland, heb je het erg mis. Uiteindelijk werden bont-inlegzolen en thermisch ondergoed niet alleen uitgevonden.
