Goede toon: hoe de normen voor kantoormake-up zijn veranderd
American Allure zegt dat je heldere blush en glanzende schaduwen op kantoor kunt dragen. Het raadt echter bruin in plaats van zwart potlood aan en adviseert over het algemeen om de ogen met bronzen tinten te benadrukken: ze accentueren ook de look, maar ze zullen niet te uitdagend zijn. De redactie ontkent echter niet het recht om felle kleuren op het werk te dragen en suggereert fatsoenlijke rode lippenstift en stein (heldere lippen zijn echt de snelste manier om het moreel te vergroten).
Niet alle werkgevers zijn positief over voor de hand liggende make-up. Ze staan hier niet alleen: sinds mensenheugenis geeft de maatschappij er over het algemeen de voorkeur aan vrouwen niet te laten schilderen of te schilderen zodat cosmetica niet opvalt. Lisa Eldridge heeft in haar nieuwe boek "Face Paint" deze trend gevolgd sinds de tijd van het oude Rome. Met uitzondering van Perzië en het oude Egypte, waar zwarte kajal en groenachtige schaduwen werden beschouwd als een uitstekende combinatie, werd lichte make-up bijna door de hele geschiedenis van het oog alleen vergeven door prostituees en actrices. Verrassend genoeg hield deze houding aan tot in de 19e eeuw: ondanks de populariteit van wit en blos in moderne tijden, hebben de artiesten vrouwen gevangen met een bijna natuurlijke make-up. Rekening houdend dat de cosmetica van die tijd niet perfect paste, kunnen we aannemen dat de kunstenaars de heldinnen van de schilderijen vleien en hun huidwitheid natuurlijk maakten, en de blos natuurlijk.
De twintigste eeuw was cruciaal. Zeker, niet op een bepaald moment. Aan het begin van de eeuw werden de actrices een rolmodel voor alle sociale kringen, en hun schoonheid, geaccentueerd door make-up, stelde vrouwen voor dat het cool was om te worden geschilderd. Deze stemmingen werden opgepikt door cosmeticafabrikanten, die begonnen met het publiceren van een manipulatieve (en seksistische, natuurlijk) reclame in vrouwenbladen. Een van de meest opvallende voorbeelden hiervan is de Palmolive-poster met de vraag "Zou je man weer met je trouwen?" - Blijkbaar gericht aan vrouwen die Palmolive niet gebruiken.
Eldridge onderzoekt een aantal niet minder illustratieve voorbeelden van reclame op het moment, waarin het woord de actrices overbrengen. De algemene betekenis van de speeches is dat het mogelijk is om cosmetica te gebruiken voor een fatsoenlijke vrouw, maar de stage make-up is voor het podium en in het normale leven moeten de blush en lipstick onzichtbaar zijn. De Eerste Wereldoorlog beïnvloedde ook de houding ten opzichte van cosmetica: vrouwen, die nieuwe, eerste mannelijke verantwoordelijkheden op zich nemen, moeten er ook goed uitzien, zodat, in de woorden van Helena Rubinstein, "optimisme uitstraalt, zoals patriottisme vereist." Om dit te doen, bood de ondernemer Engelse vrouwen koude crème, een remedie tegen roodheid, en zelfs een hulpmiddel om de dubbele kin te verminderen. Het is opmerkelijk dat Rubinstein decoratieve cosmetica verkocht aan de meer ontspannen Amerikaanse vrouwen rond dezelfde tijd.
De Tweede Wereldoorlog bood vrouwen miljoenen banen en specialiteiten die voorheen onmogelijk te bereiken waren. Tegelijkertijd waren ze nog steeds van hen vereist, zelfs als ze niet altijd in platte tekst waren, van een aangename verschijning. Met de promotie van universele arbeid, zag de sociale reclame van de tijd vechtvrouwen in werkkleding, die de tijd hadden om de wimpers te verven en een manicure te maken. Een bekend voorbeeld is de poster "We Can Do It!" (hoewel hij, in tegenstelling tot de publieke opinie, niet vroeg om nieuwe vrouwen te laten werken, maar de gehuwde stemming moest handhaven).
Tegen het begin van de jaren veertig in de make-up waren er merkbare veranderingen: het werd niet knap om wenkbrauwen in een draad uit te trekken en tinten en lippenstiften van dramatische tinten te gebruiken. In plaats daarvan waren vitaliteit en zelfvertrouwen in zwang, zodat rode lippenstiften, rouge, wenkbrauwpotloden (ze maakten dikkere wenkbrauwen), schaduwen en al het andere dat gezichtskenmerken kon benadrukken, werden gebruikt. Cosmetica-fabrikanten hadden verschillende opvattingen over hoe klanten moesten worden geverfd: Max Factor geloofde in kleurtypen en Elizabeth Arden, een halve eeuw geleden, geloofde dat make-up alleen door verbeeldingskracht werd beperkt.
Trouwens, vloeibare panty's werden tegelijkertijd ook populair: het uiterlijk van blote benen leek rond die tijd als taboe te worden beschouwd. Er was al een vergelijkbare truc: in dezelfde jaren 20, toen de mode kwam voor jurken met een open rug en armen, begonnen cosmeticafabrikanten te verkopen en begonnen ze crèmes te verkopen voor deze specifieke lichaamsdelen. De veranderingen waren ook van invloed op de manicure: daarna bloeide het merk Revlon op en de oprichter Charles Revson kwam op het idee om lakken en lipsticks van dezelfde kleur te verkopen (hij was een van de eersten die erin slaagde een dichte, sneldrogende lak te mengen). De truc, zoals we weten, kwam naar smaak, en pas onlangs werd het niet langer als de regel beschouwd.
Na twee wereldoorlogen bleven veel vrouwen werken, de jongere generatie volgde hen op. Zeker, zelfs in de jaren 60 waren hun loopbaanpaden ernstig beperkt: er werd heimelijk geloofd dat een vrouw het "mannelijke" werk niet aankon, maar de plichten van een secretaresse - volledig. Op de een of andere manier hadden de 'vrouwelijke' beroepen vooral te maken met communicatie, wat betekent dat de werknemers er aantrekkelijk uit moeten zien. Make-up volgde ook deze regel: alles dat het gezicht onder de kanonnen van natuurlijke schoonheid liet passen, werd goedgekeurd.
Op dit in de geschiedenis van het kantoor kan make-up een einde maken. Al meer dan een halve eeuw zijn zijn normen niet veranderd: strikte kleding wordt nog steeds op het werk verwelkomd en er wordt terughoudendheid verwacht van het werken aan make-up vijftig jaar geleden. Het kan gezegd worden dat zijn normen nog strenger zijn geworden: rode lippenstift blijft de verpersoonlijking van uitgesproken vrouwelijkheid, en in moderne kantoren heeft dit geen plaats (ik zou graag zien dat problemen met discriminatie op grond van geslacht even gemakkelijk worden opgelost als het vervangen van lippenstiften, maar niet). Bovendien zien velen in de rode lippenstift seksuele boventonen, wat in de werkomgeving ook onaanvaardbaar is. Kijk eens naar de advertentie van een bank: een bos, gelijkmatige toon, getinte wimpers en een transparante lipgloss - zo ziet de werknemer er in 2015 uit. Er is geen reden om te verwachten dat lichte make-up in 'gewone' kantoren onder de kledingvoorschriften valt: zijn idee is in tegenspraak met uniformen.
Het kantoor van het kantoor is natuurlijk anders en er zijn plaatsen waar werknemers zich moeten houden aan de nieuwste modetrends, en sommige bedrijven regelen het uiterlijk van vrouwelijke werknemers tot de lengte van nagels ("Franse manicure is de beste optie voor zaken", zegt de interne order van Gazpromneft). En ondanks het feit dat vrouwen nu meer vrijheden hebben, kunnen de meeste kantoren alleen vanwege hun functie geen platform voor zelfexpressie zijn. In de maatschappij zijn de tektonische verschuivingen net begonnen en mensen begonnen te begrijpen dat vrouwen de situatie niet moesten versieren (dit werd niet eerder ter discussie gesteld) - dit betekent dat het gebrek aan cosmetica in het gezicht vroeg of laat net zo bekend en geaccepteerd zal worden als natuurlijk make-up of helder.
foto's:The Library of Congress, Paramount Pictures, Castle Rock Entertainment
