Tonale "voor Russen": hoe de schoonheidsindustrie colorisme ondersteunt
Margarita Virova
Een paar weken geleden donderde de Instagram-gemeenschap 19-jarig Senegalese model Hudia Diop, die deelnam aan de virale campagne "The" Colored "Girl Project". Diop, het toonaangevende account van Melanin Goddess, heeft 346.000 abonnees. Met veel professionele verdienste heeft haar carrière een zeer donkere huidskleur op gang gebracht - en dit is nog steeds een zeldzaamheid in de modellenindustrie. Ondertussen is uitzetten op huidskleur hetzelfde als een vinger wijzen: "welwillende" en "positieve" discriminatie is nog steeds discriminatie. De wilde opwinding rond het model laat zien dat de schoonheidsindustrie nog steeds van mening is dat modellen met een donkere huidskleur exotisch zijn, en dat het natuurlijk tijd is om op de een of andere manier te gaan werken. En dit is niet de enige manifestatie van colorisme die we het afgelopen jaar zijn tegengekomen.
De schoonheidsindustrie geeft er vaak de voorkeur aan om op zoek te gaan naar colorisme, deze opvattingen verder te ondersteunen en te vertalen.
Kanye West is op zoek naar modellen om de nieuwe collectie exclusief te tonen bij meisjes van multiraciale origine, die voor natuurlijke verbijstering zorgen en in verontwaardiging veranderen. Marc Jacobs demonstreert kapsels met dreadlocks, maar vooral blanke meisjes komen op de catwalk, waarvoor hij ook verwijten krijgt. De hiphoplegende Lil Kim maakt de huid wit, en dit veroorzaakt regelrechte veroordeling en verhit debat over wat de normen van schoonheid beïnvloedt. Al deze gebeurtenissen lijken om verschillende redenen niet gerelateerd te zijn, maar ze hebben absoluut één ding gemeen: er bestaat geen consensus over culturele toe-eigening, racisme en colorisme (en hun verschillen) in de samenleving. Zozeer zelfs dat we soms niet kunnen onderscheiden waar we manifestaties van discriminatie tegenkomen, en waar - met culturele verschillen.
Al het bovenstaande nieuws kwam uit de Verenigde Staten, waar progressieve visies het duidelijkst worden geconfronteerd met de weerstand van hun stereotypen die niet achterhaald zijn. En hoewel colorisme, dat wil zeggen, de overtuiging dat huidtinten zelfs binnen dezelfde etnische groep direct verband houden met de sociale hiërarchie, geen grenzen kent, komt deze het vaakst voor in India, de VS, Latijns-Amerika en deels in Azië (bijvoorbeeld in Korea en China) . Dit is natuurlijk een sociale kwestie in de eerste plaats, en de schoonheidsindustrie geeft er vaak de voorkeur aan het fenomeen te volgen, deze opvattingen verder te ondersteunen en door te geven, - de cirkel sluit.
De gevallen van Lil Kim of Michael Jackson, die gedwongen werden commentaar te geven op de pers voor veranderingen in huidskleur, die verre van esthetische voorkeuren waren, zijn ook geen uitzonderlijke uitzonderingen en soms is de wens om de huid een beetje lichter te maken niet eens van de eigenaar. In 2010 opende het tijdschrift "ELLE" de cover van Gaburi Sidibe: de huid van de actrice zag er na het retoucheren een paar tonen lichter uit. In het geval van een meisje dat actief gevochten heeft voor het recht erkend te worden voor wie ze is, en herhaaldelijk heeft gesproken over het voorrecht van blanke mensen in Hollywood, is dit op zijn minst vreemd. De Koreaanse cosmeticamarkt wordt overspoeld met bleekmiddelen van verschillende gradaties van agressiviteit, omdat alleen porseleinen huid als mooi wordt beschouwd. De kaste-differentiatie in India was grotendeels gebaseerd op huidskleur en tot op de dag van vandaag worden Indiërs met de donkerste huid gezien als mensen van lage sociale afkomst en status.
Houders van een blanke huid hebben toegang tot een breed scala aan sociale privileges - deze overweging dwingt mensen om een eerlijke huid als mooi te beschouwen en veroorzaakt discriminatiemechanismen in de schoonheids- en mode-industrie die erg flexibel zijn in dergelijke zaken. Dit gebeurt zo onopgemerkt dat het het punt van absurditeit bereikt - bijvoorbeeld de robot Beauty.AI, gemaakt om te oordelen op een internationale schoonheidswedstrijd, "onverwacht" bleek een racist te zijn. De ontwikkelaars legden dit uit door het feit dat in de beelddatabase, waarop het algoritme werkte, er niet genoeg foto's waren van mensen met verschillende soorten uiterlijk.
Vorig jaar gaf Angelica Dass, auteur van het fotoproject "Humanæ", dat een ontelbare verscheidenheid aan kleuren van de menselijke huid laat zien, een lezing over TED Talks. Angelica zelf, geboren in Brazilië, noemt haar familie "veelkleurig" en vermeldt dat ze steevast "zwart" was voor de samenleving: "Toen ik mijn neef naar school bracht, werd ik meestal aangezien voor een babysitter. Toen ik vrienden in de keuken hielp tijdens het feest dachten mensen dat ik een dienaar was, ik werd zelfs aangezien voor een prostituee, gewoon omdat ik met mijn vrienden uit Europa over het strand liep. " Het klinkt als een verhaal uit de jaren 80, toen Stephen Mazel uiteindelijk Vogue-redactie op de cover van Naomi Campbell plaatste, maar sindsdien zijn we nog niet zo ver gegaan.
Het gebruik van stereotypen vereenvoudigt de processen van perceptie - via hen erkennen, classificeren en evalueren we fenomenen en mensen snel (en vaak zonder te denken) - maar de wereld is veel meer multidimensionaal en dit wordt elke dag meer merkbaar. In feite blijven we verouderde hulpmiddelen gebruiken voor analyse, wat veel meer kwaad dan goed doet. Dit geldt ook voor negatieve discriminatie, en zogenaamde positieve discriminatie, die dezelfde standaardisatie geniet - wanneer huidskleur een factor wordt waardoor iemand enig voordeel kan behalen. In een geglobaliseerde wereld waar iedereen lijkt te kunnen slagen, met uitsluitend hun unieke vaardigheden, hindert dit enorm.
Waar er ook een plaats voor classificatie is, er zullen zeker beoordelingen en voorkeuren verschijnen, ook over het uiterlijk. We zijn eraan gewend geraakt dat het concept van schoonheid vandaag (gisteren, eergisteren en zelfs nog vele jaren) bepaald wordt door een bepaald smal geheel van normen, en dat het in contact komt met niet zo ernstige sociale ziektes: discriminatie op basis van leeftijd, gewicht en natuurlijk kleur . Het meest grafische voorbeeld is de stand van zaken in de Verenigde Staten, hoewel sinds de jaren zestig veel stappen zijn ondernomen om deze stand van zaken te overwinnen, maar de overwinning is nog ver weg. In andere landen en gemeenschappen is colorisme, open of niet, ook voelbaar en wordt het meestal gezien als iets zo natuurlijks dat niemand er ooit aan zou denken.
Ondertussen vertrouwen alle gebieden die verband houden met verkoop, op de een of andere manier, op een openbaar onderzoek - dit is bijvoorbeeld de reden dat echt duistere tonale middelen niet worden verkocht in landen waarvan "functionarissen" uitsluitend worden vertegenwoordigd door mensen met een lichte huidskleur. Dergelijke producten worden niet gevonden in de massamarkt, gedwongen om zeer grote volumes te verkopen en te produceren. In de Verenigde Staten van vandaag zijn er kleine merken die zich vooral richten op klanten met een donkere huidskleur, bijvoorbeeld Magnolia Makeup of Vault Cosmetics, maar in Rusland en Europa moet je op zoek naar de juiste en geschikte professionele cosmetica in de hoeken, en niet alles komt daar. Om dezelfde redenen.
Mensen van wie het uiterlijk niet voldoet aan de "nationale normen", worden in principe van het gezichtsveld afgedaan als een soort minderheid.
Om dezelfde reden is het gemakkelijker om een model met een "Europees uiterlijk" te huren voor het fotograferen of laten zien: niet alle professionals hebben de kunst van het werken met huid en haar van mensen van Afrikaanse afkomst onder de knie, dit type uiterlijk in make-upartiesten wordt geclassificeerd als "moeilijk". Ondertussen zijn allerlei schoonheid- en modepublicaties nog steeds verantwoordelijk voor onze ideeën over schoonheid, ongeacht hoezeer het geïnteresseerde publiek naar het internet emigreerde. Het blijkt dat mensen van wie het uiterlijk niet overeenkomt met bepaalde "nationale normen", in principe zijn uitgeschakeld vanuit het oogpunt van zichtbaarheid als een soort onbeduidende minderheid - en dat is helemaal niet het geval.
In Rusland is het probleem van colorisme waarschijnlijk onderdeel van complexere systemische problemen, dus praten over zo'n specifieke kwestie kan nauwelijks een grote reactie veroorzaken. Tegelijkertijd zijn er veel voorbeelden van discriminatie op externe gronden. Bijvoorbeeld, het merk Garnier, wiens banken bijna iedereen in de schappen liggen, voegde een zeer lichte tint toe aan het palet van de beroemde BB-crème, die in de printcampagne als een middel "voor Russische meisjes" was geplaatst. Zoals uitgelegd in de advertentietekst, is het zo'n lichte huid bij 50% van de ondervraagde Russische vrouwen.
Ondertussen mogen we niet vergeten dat Rusland een multiculturele staat is, we hebben veel meisjes van compleet verschillende afkomst en uiterlijk, die cosmetica-fabrikanten vaak niet opmerken. Omdat, zodra het gaat om het praten over de gemiddelde Rus, de spontane "Russische mars" vaak begint: aanvallen op de onvoldoende Slavische oorsprong van de winnaar van de "Miss Russia - 2013" wedstrijd, de onveranderde "Slavisch aandoende" vereisten voor het filmen van een cottage cheese-advertentie, "onschuldige" nationalistische De eisen van veel werkgevers zijn onze saaie realiteit.
Ja, dankzij sociale netwerken, activisten, bloggers en artiesten is het gemakkelijker geworden om je mening te uiten en alternatieve opvattingen te laten zien over hoe de wereld werkt, en in het bijzonder over wat schoonheid is. Tenminste, we vertrouwen de zelfbenoemde schoonheidsgoeroe meer precies omdat ze meer echte ideeën naar de wereld brengen, praten over echte problemen en vergelijkbaar zijn met ons: er zijn veel van hen, ze leven in verschillende landen en kunnen niet worden gestereotypeerd volgens basiskenmerken , inclusief huidskleur. Het is niet bekend of de grote industrie goed zal blijven reageren op deze stemmingen, maar we kunnen erop hopen: het feit dat het lange tijd een "minderheid" ervan bleef, is in feite een groot deel van het publiek, dat het recht heeft om zichzelf niet alleen te verklaren. op Instagram.
foto: Glossier / Facebook