Kwam, zag, kocht: Modeshows komen steeds dichter bij mensen
Morgen begint de modeweek in New York, die traditioneel de maand van shows, presentaties en afterparty opent. Aan de vooravond van de volgende modemarathon hebben we besloten om het laatste nieuws uit de branche te bespreken, dat belooft grote veranderingen aan te brengen in het gebruikelijke systeem van modeshows.
Hier is een van de meest interessante verhalen uit de geschiedenis van de mode-industrie: in 1998 kondigde Helmut Lang aan dat hij van plan is om zijn komende show lente-zomer - 1999 apart te organiseren van de algemene agenda van de New York Fashion Week, die in die tijd al werd gehouden in november, na Milaan. , Londen en Parijs. De invloed van Lang was zo groot dat zijn andere collega's, Calvin Klein en Donna Karan, hetzelfde besloten te doen, en vanaf volgend seizoen volgden alle andere New Yorkse ontwerpers hun voorbeeld. Dit verhaal gaat over hoe de beslissing van één persoon de koers van de hele "modewereld" veranderde.
Na bijna twintig jaar leren we het volgende nieuws: verschillende spelers uit de modewereld tegelijk - Burberry, Tom Ford en nieuwkomers Vetements - zijn van plan het systeem van modeshows zelf drastisch om te draaien. De eerste twee laten nu hun dames- en herencollecties tegelijkertijd zien, en de herfst en wintercollecties zullen in september zijn, en de lente en zomer zijn in februari, dat wil zeggen, dingen kunnen vrijwel onmiddellijk worden gekocht.
Vetements bedacht een nog ingewikkelder schema: ze zullen collecties laten zien in januari en juni, zodat aan het begin van het nieuwe seizoen de dingen al in de winkels lagen. Reden? Zoals een van de oprichters van het Parijse merk Demna Gvasalia zegt, ten eerste, besteden kopers tot 80% van het inkoopbudget aan pre-fall collecties en een cruise, die op deze data worden getoond. En ten tweede zou een dergelijke stap het team moeten helpen bij het wegwerken van overproductie en dergelijke dingen - om langer dan normaal op de schappen van winkels te blijven.
Niemand wil een paar maanden wachten om het ding te krijgen dat ze leuk vinden.
In december 2015 vertelde Diana von Fürstenberg, de huidige president van de Amerikaanse CFDA Design Council, WWD in een interview: "Sommige ontwerpers en retailers klagen over de showplanning." Door sociale media is het hele modesysteem veranderd, klanten zijn verbaasd. dat dingen meteen na de show in de verkoop zullen gaan, het zal de activiteit op Twitter en Instragram helpen vergroten. "
Praten over wat collecties te tonen gedurende zes maanden voordat ze daadwerkelijk kunnen worden gekocht, in het moderne ritme onpraktisch, is al een lange tijd aan de gang. Ze zeggen dat niemand enkele maanden wil wachten om iets te krijgen wat ze willen - toegang moet onmiddellijk zijn. In veel opzichten werd de vorming van een dergelijk model gefaciliteerd door straatsterren die hun kleding lieten lopen, wat ze gisteren op het podium of in de showroom toonden (het hele geheim staat in vriendschappelijke relaties met het merk).
Jeremy Scott toonde het succes van het "zie nu kopen boog" -model: toen hij naar Moschino kwam, stelde hij onmiddellijk na het voltooien van de shows in Milaan een aantal kleine accessoires zoals online telefoonhoesjes en tassen in de online en offline winkels "weg te gooien". Het spel betaalde de kaarsen volledig af - zulke warme cakes waren in een paar uurtjes verspreid. New Yorkse ontwerper Rebecca Minkoff tijdens de volgende modeweek zal de collectie Lente-Zomer 2016 laten zien en alle dingen kunnen vrijwel onmiddellijk worden gekocht. En het merk Thakoon besloot dit seizoen over te slaan om zich hier en nu aan het nieuwe model aan te passen.
De betekenis van elk van deze initiatieven is het creëren van een betrouwbare lobby van tevreden klanten, die voldoen aan hun verzoek om razendsnel toegang te hebben tot dingen. Zoals Tom Ford opmerkte op zijn verhuizing, voor de periode vanaf het moment dat de collectie wordt getoond om te kopen, zullen de indrukken van het publiek geen tijd hebben om uit het geheugen te wissen, wat betekent dat het hele proces gepaard gaat met een geheel andere emotionele ervaring. Bovendien biedt het een potentiële mogelijkheid om meer te verkopen - u hebt eenvoudigweg geen tijd om na te denken over de aankoop, beslissingen worden impulsief genomen.
Door het veranderen van de traditionele seizoensgevoeligheid en het maximaal beperken van de tijdafstand tussen de catwalk en de winkel, zien modehuizen ook een manier om te voorkomen dat hun collecties worden gekopieerd van massamerken. Het klinkt eerlijk gezegd nogal naïef: ja, goedkope imitaties verschijnen 2-3 weken later dan het origineel in de schappen, maar ze doen nog steeds een beroep op een ander klantenpubliek.
Als het hele systeem verandert en we toegang zullen hebben tot de collecties direct nadat de ontwerper de laatste buiging heeft gemaakt aan het einde van de show, ziet het er nogal vermakelijk uit tegen de achtergrond van klachten over het hectische tempo van de moderne mode-industrie. In essentie betekent dit een verandering in het idee van modeweken - van het vroegere evenement voor professionals uit de industrie naar voorwaardelijke klantendagen, met als doel eenvoudigweg kleding te verkopen. Toegegeven, om dit kwalitatief te doen, is de gebruikelijke 15 minuten durende defile niet langer voldoende. Enige tijd geleden had de modecommunity het al over: hebben we echt mode-weken nodig? Of kunt u doen met online-uitzendingen of, laten we zeggen, een bescheiden presentatie voor kopers en klanten?
Mode wordt eindelijk onderdeel van de massa-entertainmentindustrie.
De reden waarom modeweken nog steeds bestaan, is dat ze, naast de feitelijke demonstratie van kleding, een gevoel van gebeuren geven. De moderne maatschappij wijkt geleidelijk af van het "consumptie voor consumptie" -model dat eind jaren negentig - begin 2000 is gevormd. Materiële waarden maken plaats voor ontastbaar, en mensen hebben de neiging om niet dingen, maar emoties te accumuleren.
De jongere generatie, die nog geen tijd heeft gehad om moe te worden van de consumentencultuur, heeft ook een bril nodig: opgevoed op sociale netwerken, waar het belangrijkste is de visuele kracht van de inhoud, ze zijn klaar om hun aandacht te richten op iets heel opwindends. De belangrijkste taak van modemerken vandaag is om te haken, je over jezelf te laten praten en je aan te moedigen om foto's in realtime te publiceren. Direct kleding is niet langer op de voorgrond. Gadgets in de geest van een ongewoon decorontwerp of een popster die is uitgenodigd om rechtstreeks op de catwalk te spelen - dit is zo'n stomp waarmee je de focus kunt verschuiven van de kleding, die op zichzelf in de meeste gevallen niet interessant is.
Deze twee feiten zijn een van de belangrijkste momenten in de mode-industrie van vandaag. En beiden praten over een wereldwijd proces - mode wordt eindelijk onderdeel van de massa-entertainmentindustrie: tv, realityshows en muziekvideo's van popsterren, verzameld op YouTube voor enkele miljoenen views in een paar dagen. En modeweken werken met hun nieuwe wonderbaarlijke apparaat als brandstof en versnellen deze auto tot gigantische snelheden. Hun functie is om een passend imago van de industrie te behouden, die ook is veranderd.
Vergeet niet dat de organisatoren van New York Fashion Week twee jaar geleden het aantal gastbloggers wilden verminderen om de status van "alleen voor professionals" terug te geven aan het evenement? Het bedrijf WMG / IMG, dat nu bezig is met de New York Fashion Week, is integendeel van plan om de shows meer open te stellen voor het grote publiek - om hun uitzending direct op straat te regelen, een gratis app te starten en speciale 'bezoekuren' te organiseren. Er is iets om over na te denken.
foto's: Ashish, Helmut Lang, Jacquemus