Merk niche parfums waardige universele liefde
Conceptuele parfumerie als een categorie verzamelt soms ontevreden recensies, zeggen ze, fabrikanten weten niet meer hoe ze moeten ontwijken en een koper aantrekken, maar het is beter om gewoon een goede geur te maken. Er is enige waarheid in deze klachten, maar het hebben van een idee maakt de geur niet erger. Betekent de genoemde conceptualiteit dat ze minder aan de geuren zelf werken en dat ze van mindere kwaliteit blijken te zijn, maar het klatergoud om hen heen is eleganter? In het algemeen - nee, en in de ideale wereld bevinden conceptuele en kunstparfums, zowel vorm als inhoud, zich op hetzelfde niveau, de eerste wijkt eenvoudigweg niet naar de achtergrond. We vertellen over nieuwe of volledig onbekende merken die verhalen met geuren onthullen, interessante verschijnselen verkennen of belangrijke aspecten van de werkelijkheid documenteren.
Bij profumo
Re Profumo parfumeriehuis is helemaal nieuw: het is vorig jaar opgericht en het lijkt erop dat dit project compleet is. Feit is dat het opgedragen is aan één boek: elke geur van zes "hervertelt" één hoofdstuk. De keuze van het werk is niet toevallig: de auteur van de roman "Re Profumo" Fulvio Fronzoni zelf startte het parfumproject. Hij raakte geïnteresseerd in parfumerieën in 2007, toen hij de CEO van het Italiaanse parfumconcern Intertrade Group ontmoette - de samenwerking duurde niet lang. Fronzoni is echter nog geen parfumeur: de ervaren neuzen werkten al aan de geuren en de schrijver had de leiding. Re Profumo is trouwens onlangs in Moskou gearriveerd: je kunt ze op de eerste verdieping van het Central Department Store leren kennen.
Diana Vreeland
Een andere recente toevoeging aan het parfumlandschap van Moskou, maar praten over het merk is niet alleen zo. Volgens Angelica Houston, voor de redacteur van Harper's Bazaar en Vogue Diana Vreeland, schreven alle tijdschriften over het maken van een taart voor haar man voor het avondeten, maar ze stuurde cake naar de hel en maakte tijdschriften voor moderne vrouwen. Of zelfs tijdloos: Vreeland geloofde dat stijl geen modieuze kleding is, maar het leven waarin je leeft. Over de legendarische editor kun je eindeloos praten, dus terug naar de parfumerie. De kleinzoon Vriland Alexander wist hoe belangrijk de geuren waren voor zijn grootmoeder en daarom koos hij ze als een toewijding. In de Diana Vreeland-collectie verschenen voor het jaar acht smaken met grote namen als Absolutely Vital en Simply Divine. Alle zijn aanvankelijk gepositioneerd als unisex, hoewel Fragrantica de meeste van hen de meeste als vrouwen classificeert (de geslachtsmarkering op de geuretiketten doet er echter niet toe).
UerMi
UerMi is de eigenaar van de parfumerie Palmiro Peaquin en een team van drie parfumeurs (Antoine Leigh, Jean-Jacques en Philippe Busseton), die zich ertoe hebben verbonden de stoffen in de geurentaal te veranderen. De aanpak is niet zo nieuw, maar het wordt niet slecht. Aanvankelijk handelde het merk met terughoudendheid en interpreteerde het tweed, jeans en kasjmier van goede kwaliteit, en vervolgens uitverkocht en onverwachts "latex" uitgerold (we herinneren ons meteen aan het merk Meat met "alledaagse latexkleding"). De laatste update van de liniaal past ook niet in het geweven thema, maar verslaat het meer vertrouwde materiaal - papier. Echter, niet gewoon, maar washi, die Japanse ambachtslieden gebruiken bij het maken van kleding. Er is dus niets om over te klagen.
nu_be
Elke nu_be geur is gewijd aan een specifiek chemisch element. Ze worden niet willekeurig gekozen, maar in de letterlijke betekenis van de wetenschap: de oprichter van het merk, Alberto Borri, nam het op zich de reukzin van de oerknal, een van de theorieën over de oorsprong van het heelal, uit te leggen. Om dit te doen, moeten we volgens Borri eer betonen aan alle elementen die de mens kent: waterstof, helium, lithium, koolstof, zuurstof en verderop in de tabel, van eenvoudig tot complex. Verschillende parfumeurs werken voor nu_be, en iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen interpretatie van het onderwerp aan te bieden. Zuurstof bijvoorbeeld in Antoine Lee bleek houtachtig te zijn, want toen hij een aroma creëerde, stelde hij zich een 'boom vol zuurstof' voor. Het klinkt volgens Lee als een mengeling van musk, vetiver, saffraan, peper en dienovereenkomstig houtachtige tonen.
Les Liquides Imaginaires
We hebben het een paar keer over dit Franse huis gehad, maar we kunnen er niet buiten blijven als we het hebben over conceptuele parfums. Ontwerper Philip di Meo en zijn partner, David Frossard, omdat niemand begrijpt wat het betekent om correct te dienen en hun merk op een evenwichtige manier op te bouwen, waarbij af en toe trilogieën van geuren worden uitgebracht. Ten eerste begrepen ze de ware kunst van de parfumerie, de tweede - alcohol, de derde - het bos. Alle interpretaties zijn somber, maar ze zijn niet bang voor Les Liquides Imaginaires en voeden het zelfs. Di Meo en Frossard mengen de geuren niet zelf, maar formuleren de concepten en geven ze aan parfumeurs.
Meo Fusciuni
Meo Fusciuni is correcter om het kunstparfum te noemen, waarvoor niet alleen het zorgvuldig geconstrueerde concept van geur belangrijk is, maar ook het proces van presentatie, de interactie van de kijker met de geur, en daarvoor - de analyse van de geschiedenis. De oprichter, die het merk zijn eigen naam gaf, noemt zichzelf een onderzoeker van de olfactorische herinnering (vermoedelijk, de ervaring van werken als chemicus en uitgebreide kennis van herbalism alleen helpen). Meo Fuchini denkt ook in series: de eerste trilogie van zijn geuren vatte zijn gevoel van reizen samen, het tweede paar - van poëzie, en de derde is toegewijd aan mystiek. In tegenstelling tot de makers van Les Liquides Imaginaires, bedenkt Fuchini aroma's en mengt hij zich, en ze worden allemaal met de hand gemaakt.
Orlov parijs
De edelstenen zijn opgedragen aan niet minder dan de koninginnen, en het bloed dat voor hen vergoten wordt, zou misschien onmiddellijk door de zeeën geteld moeten worden. Het is echter niet dat de makers van Orlov Parijs de drama-quin uitspelen: Ruth Meoll is een edelsteenkundige en kan als geen ander het karakter van de stenen analyseren. Samen met haar man Tom besloot ze de zaak in gang te zetten en nodigde haar favoriete parfumeur Dominique Ropion uit om geuren te maken op basis van de vijf beroemde diamanten. Eén van hen, zoals je kunt raden, koos voor "Orlova", naast deze reus van 190 karaat, de Zee van het Licht, het Aziatische Kruis, de Vlam van Glorie en de Ster van het Seizoen, werden opgenomen in de verzameling, evenals hun aard.
Tabacora parfums
Tabacora Parfums onverwacht uit Polen, hoewel de eerste (en tot nu toe de enige) geuren in de line-up zijn geïnspireerd door de Arabische parfumerie. Het eerste koppel in de mini-collecties van Chariots of Love kreeg van de makers een serieuze missie: ideeën over liefde in India karakteriseren (collecties die andere delen van de wereld weerspiegelen, komen achter hen aan). Ze benaderden het werk nauwgezet, dus zowel Salim als Anarkali zijn dik, pluim, in de vorm van aromatische oliën, traditioneel voor India. Hun flessen zijn ook niet afkomstig uit Polen in 2015: hun vintage vorm en illustraties geven dit luid aan.
Zoölogie Parfums
Het merk is voor degenen die niet verstoken zijn van zelfironie en niet alleen trots de uitdrukking "het ruikt naar een dier" kunnen dragen, maar het ook een diametraal tegenovergestelde betekenis geven. Victor Wong, de oprichter van Zoöloog Perfumes, zoals veel collega's werd geïnspireerd door de natuur en besloot om het aroma te wijden aan een uitstekende fauna. In de collectie tot nu toe vier parfumwateren: ter ere van de bever, panda, neushoorn en kolibrie. Elke keer bestuderen parfumeurs tijdens het werken met zoöloogparfums niet alleen het uiterlijk en het karakter van dieren, maar ook hun habitat en plantaardige ingrediënten die erin groeien (dieren gebruiken een dier niet om voor de hand liggende ethische redenen) - alles wat het aroma zo geloofwaardig is als het is mogelijk.
Fargginay
Nou, op het einde kun je voor de gek houden. Soms komen mensen parfumeren uit zeer afgelegen gebieden, zoals de schrijver Fulvio Fronzoni vandaag noemde, de ontwerper Oliver Valverde of de Parijs-slager John Fargin. Een eeuw geleden had hij het idee om zich te bemoeien met de essentie van spek in het "normale" aroma van etherische oliën - die, zo niet de slager, weten hoe mensen van spek houden. Het gevolg was dat ze in de winkel kwamen voor de geesten, en niet voor het vlees. Alles werd verwend door de grote brand van 1924, waarin zowel de winkel als de geschreven aromaformule verbrandde. Gelukkig hebben bijna honderd jaar later enthousiastelingen het gerestaureerd, het parfumhuis Fargginay gesticht en twee versies van bacon-cologne uitgebracht: Bacon Classic en Bacon Gold. In de tweede zijn er citrus tonen, de eerste wordt gekenmerkt als een pittige esdoorn, maar in beide is er de essentie van spek uit de jaren 1920.
