Van dandy tot macho: elk facet van mannelijke seksualiteit in de mode
Headlines rapporteren Van de mannenmode weken, de woorden "gender ambivalentie", "mode dualisatie" en dergelijke zijn vol van hen. Vanzelfsprekend ondergaat de mannenmode van vandaag een krachtige transformatie, die de veranderingen in de samenleving reflecteert, na de herziening van het concept van mannelijke seksualiteit en genderidentiteit. We besloten om erachter te komen wat dit betekent en hoe het is gebeurd.
Onlangs schreven we over de terugkeer van seksualiteit in damesmode, die nu gelijke tred houdt met de ideeën van het feminisme, en niet met de lange traditie van de objectivering van vrouwen. Het blijkt dat vrouwen hun nieuwe rollen (of bijna) hebben gedefinieerd en dat vrouwenmode is gevolgd. De vraag rijst: wat gebeurt er met mannelijke seksualiteit, identiteit en mode? Hoe hangen deze concepten samen en wat zijn ze nu? De ambivalentie van herenmode toont aan dat er nog geen voor de hand liggend en ondubbelzinnig antwoord is - en de achtergrond is buitengewoon fascinerend.
Kleding is op de een of andere manier een belichaamde gedachte en een beeld dat een persoon omhult. Ondanks de historische functionaliteit, de noodzaak om het lichaam te bedekken en te beschermen, is kleding al eeuwenlang een belangrijk element van non-verbale communicatie. Hierdoor drukken we onze identiteit en gemoedstoestanden uit, lezen we de intenties en sociale rollen van anderen. Door middel van kleding en in het bijzonder mode, brengen we, bewust of niet, onze seksualiteit tot uitdrukking, die een natuurlijk onderdeel van onze persoonlijkheid is. De kwestie van de genderidentiteit van vandaag is bijzonder acuut - maar we mogen niet vergeten dat we het belang ervan beseften als resultaat van een lange strijd voor onze rechten en vrijheden.
Het is vreemd dat de meest levendige experimenten met gender en nieuwe seksualiteit nu in mannenmodeweken worden gezien, en niet in vrouwen. Het kan zelfs gezegd worden dat dit voor damesmode een gedeeltelijk doorgegeven fase is. De afgelopen vijf jaar heeft ze sterk geflirt met de traditionele 'mannelijke stijl', androgynie en aseksualiteit, en nu hard op weg naar een herziening van de traditionele seksualiteit, waarbij ze dingen heroverweegt die vrouwelijkheid benadrukken, het lichaam uitbeelden en onthullen. Het is opmerkelijk dat mannenmode een vergelijkbare koers volgde. Tegenwoordig laat herenmode meer experimenten toe, reflecteert het de situatie in de samenleving en zijn er meer fundamentele vragen dan marketing en trends van het seizoen.
Er zijn verschillende soorten ideeën over hoe mannelijke seksualiteit eruit zou moeten zien. We kunnen grofweg de twee polen aanduiden: "natuurlijk" en "cultureel" - beide termen tussen aanhalingstekens. De eerste impliceert een onderstreepte mannelijkheid: spieren, agressief gedrag, het beeld van een sterke man. Volgens deze opvatting wordt kleding die mannelijke gelaatstrekken verfijnt en niet grof genoeg is, gezien als aseksueel. Bij de tweede paal is het tegenovergestelde waar. Hier, hoe "aristocratischer" en hoe verfijnder het beeld, hoe sexueler het is. In dit geval wordt de hoofdrol gespeeld door smaak in kleding. Het moet zo verfijnd mogelijk zijn. Deze verdeling is voorwaardelijk. De wereld is te gecompliceerd om deze typen in hun pure vorm te laten samenkomen. Het is belangrijk om te onthouden dat mannelijke seksualiteit tegenwoordig sterk verbonden is met financieel welzijn en de beschikbaarheid van vrije tijd: hoe meer van de een en de ander, hoe meer tijd er is om na te denken over seks als een esthetisch fenomeen, en niet alleen als een primaire biologische behoefte.
Verbazingwekkend, in 2015 blijft de mannelijke seksualiteit, of in ieder geval de openbare demonstratie, een beetje bestudeerd grondgebied. Hoe het te definiëren? Waarin wordt het uitgedrukt? Wat heeft ze te maken met vrouwelijke seksualiteit, en wat zijn de verschillen? De concepten van mannelijke seksualiteit op de manier waarop het gebruikelijk is om vrouwen te begrijpen en te beschrijven, bestaat in massacultuur bijna niet. Ze schrijven er niet over en het onderwerp lijkt taboe. Seksualiteit als een eigenschap, vooral onderstreept, wordt nog steeds algemeen toegeschreven aan vrouwen - hoewel, natuurlijk, het voor iedereen geldt, ongeacht het geslacht. Dus, mannelijke seksualiteit is stereotiep in onze geest verbonden met abstracte concepten die een persoon kenmerken: mannelijkheid, kracht, vastberadenheid, succes, intelligentie, kracht. Tegelijkertijd is vrouwelijke seksualiteit altijd uitgedrukt in een visuele, fysieke vorm, waarbij ze het vrouwelijke lichaam en de rondingen en bewegingen prees, zelfs wanneer het meisje een mannenpak draagt. Als we aan vrouwelijke seksualiteit denken, zullen velen van ons Marilyn Monroe waarschijnlijk in een jurk met een diepe kloof of een soortgelijk beeld presenteren: in de geschiedenis van dameskleding is de bepalende factor in seksualiteit altijd de mate van openheid en nabijheid van het lichaam geweest. Wat was er in de man?
Vandaag zien we zelden een man in een rok, hoewel het hun mannen waren die lange tijd in verschillende oude culturen droegen: van de oudheid en het Chinese imperium, de volkeren van India en het Midden-Oosten. In de oudheid echter droeg kleding hoofdzakelijk functionaliteit en was het een indicator van de sociale status en bepaalde het niet de identiteit van het geslacht. De oudheid is een goed voorbeeld: iedereen droeg tunieken. Zelfs in de 14e eeuw, van waaruit het moderne kledingsysteem ontstaat, en de verschillen in mannen- en damesmode werden meer uitgesproken, waren de dingen meestal androgyn. Denk aan de middeleeuwse universele bovenlanden. Interessant is dat op dit moment vrouwen massieve kleding dragen, het lichaam verbergen tegen ongevaarlijkheid en mannen, integendeel - strakke benen en tunieken met een uitsparing op de borst. Bovendien werd in de 15e eeuw de lengte van de benen van een man al benadrukt door puntige schoenen en begon hij het codpiece te dragen, de voorloper van ondergoed.
We zien de opkomst van erotiek in de herenmode aan het eind van de 17e eeuw met de ontwikkeling van de ideeën van het maniërisme, waarvan de gemoedstoestand deels tot uiting komt in kleding, bijvoorbeeld in de open kraag van shirts. Het ideaal van een verfijnde man verschijnt, en herenkleding krijgt een meer vrouwelijke (ten minste, moderne look) look: strak, passend silhouet, enorme padden en manchetten, meestal in meerdere lagen kant, en de nekband is volledig geknoopt met een weelderige strik. Deze ideeën ontwikkelen zich in de achttiende eeuw al op de golf van het dandyisme, en de mode zal meer dan één keer op hen terugkomen: het beeld van een elegante heer keert terug in de 60-70s van de vorige eeuw en zal uiteindelijk verschijnen op hedendaagse shows.
Het is interessant hoe de manifestatie van mannelijke seksualiteit, gelegen in het onderbewuste, zich manifesteerde in modieuze details. Marcel Proust droeg bijvoorbeeld altijd een boutonnière met een orchidee - deze gewoonte dateert uit de 16e eeuw, en aan het einde van de 19e eeuw, in het tijdperk van decadentie en symboliek, verpersoonlijken boutonnières verborgen seksualiteit en sensualiteit. Bloemen worden een symbool van het ontwaken van gevoelens en lust, en Proust in de onvoltooide roman 'Jean Santey' beschrijft masturbatie en vergelijkt die met de schoonheid van irissen en seringen.
Een ander voorbeeld van een ding met seksuele boventonen is de herenriem. Antropologen en geschiedhistorici schrijven een borderline-gevoel toe aan de gordel, omdat het een morele lijn is, een raamwerk van toelaatbaarheid, een opdeling in de top (ziel, adem en geest) en bodem (water, instincten en seksuele kenmerken). De riem maakt de outfit compleet en kan een moordwapen worden. Een man zonder riem is een man zonder broek. De niet-dichtgeknoopte riem is een symbool van seks. Een ander voorbeeld is schoenen, en in het bijzonder laarzen. In de herenmode vertegenwoordigen laarzen, zoals later in de damesmode, seks - ze worden historisch geassocieerd met het temmen van de natuur, paarden en militaire prestaties, en laarzen - met het overwinnen van afstanden en obstakels. Dus schoenen zijn een fetisj van onheuglijke tijden. Maar er zijn meer dubbelzinnige dingen: sokken worden bijvoorbeeld gezien als een antiseksueel element en sokken - als sexy. Is het omdat harige kalveren voor een lange tijd werden genomen om te sluiten? Vandaag de dag worden zelfs sokken een modieus onderwerp - het volstaat om de laatste show van Gosha Rubchinsky te herinneren met witte sokken die over zijn broekspijpen gespannen zijn.
In de Middeleeuwen, zoals algemeen wordt aangenomen, heeft de Europese beschaving niet bepaald om uiterlijk gekeken. Verhandeling van seksualiteit was niet zo. In de Renaissance werd meer aandacht besteed aan het lichaam, omdat ze de oudheid interpreteerden. We herscheppen ideeën over seksualiteit op de foto's die we nog hebben, die, het is de moeite waard om te onthouden, alleen in elitaire kringen in omloop waren. Het ging eerder om sociale status dan om seksualiteit. In de 19e eeuw pronkten Victoriaanse estheten met stroken kleding, en seksualiteit is hier nog steeds ondergeschikt. Het Victoriaanse Engeland heeft ondanks de onderdrukking van seksualiteit een specifieke mannelijke reactie ontwikkeld - estheticisme. De meer uitgebreide kleding in de buurt van verfijnde manieren werd beschouwd als de piek van mannelijke seksualiteit en perfect gecombineerd met orgels in bordelen. Omgaan met de geschiedenis van de cultuur, is het waard om te onthouden: het discours van seksualiteit ontstaat pas in de twintigste eeuw. Herenkleding werd niet alleen gezien als een teken van sociale status, maar ook van seksualiteit. Seksualiteit is een kenmerk van de cultuur van het late kapitalisme. Tegelijkertijd wordt natuurlijke seksualiteit bewaard in culturen die niet worden beïnvloed door industrieel kapitalisme.
Het was de 20e eeuw die ons een sleutelrevolutie in de mode en de perceptie van onze seksualiteit gaf. Bijvoorbeeld, het decennium van de jaren 1920, in feite, vormde mannelijke en vrouwelijke mode, zoals ze zijn gekomen naar onze dagen, en genderrollen begonnen merkbare veranderingen te ondergaan. Aan het begin van de 20e eeuw werd sport modieus en de oude lichaamscultus werd nieuw leven ingeblazen, wat bijdroeg aan de waarden die samenhangen met mannelijke aantrekkelijkheid. Aan het begin van de 20e eeuw vonden de eerste bodybuilding-wedstrijden plaats in Engeland en in Amerika: spiermassa wordt de personificatie van mannelijkheid. Bodybuilding zal in de jaren 50 ongelooflijk populair zijn. Het volstaat om de reclameposters van bodybuildingsgoeroe Charles Atlas te herinneren, die zijn programma van fysieke oefeningen promootte onder de slogans: "Ik zal een nieuwe man voor je maken", "Hé, snik, we zien je ribben." Wat zich onder kleding bevindt, wordt belangrijker dan kleding. Op dit moment wordt het ideaal van een nieuwe machoman gevormd, die zijn spieren niet onder zijn kleding verbergt. Atlasaffiches kunnen worden beschouwd als de eerste prototypen van mannelijke popeksualiteit, die nog steeds aanwezig is in het massabewustzijn, evenals reclame voor geesten, lafaards en hete sauzen.
De manifestatie van seksualiteit in de mode houdt rechtstreeks verband met de rollen die de samenleving heeft vastgesteld. In een wereld met een dominant heteroseksueel model, waar vrouwen fungeerden als seksuele objecten en mannen als consumenten, was er geen sprake van mannelijke seksualiteit. Voor het eerst werden mannen geobjectiveerd door andere mannen in een homoseksuele context, die zowel in de schilderkunst als in de literatuur vol zit. Het is de moeite waard om ten minste Jean Genet te herinneren, met zijn bewondering voor dieven, zeelieden, prostituees en smokkelaars. In de filmversie van zijn 'Qur'el', gefilmd in 1982 door Fassbinder, is duidelijk te zien wat er zo sexy is aan het vest en de pet.
Naarmate seks minder gevoelig is, wordt seksualiteit geleidelijk toegeschreven aan mannen en vrouwen als de hel. De grootste bijdrage werd geleverd door de populaire cultuur en opstandige subculturen van jongeren. Hollywood chic, het uiterlijk van glamoureuze mannelijke en vrouwelijke idealen, die een zekere lading dragen - dit alles markeerde vrij specifieke punten op de as van traditionele seksualiteit, die we zien in de afbeeldingen van de seks-symbolen van die tijd en hun outfits, zij het een zijden jurk op Jean Harlow en bont of single-breasted driedelig pak van Clark Gable. De Amerikaanse mode-industrie en kant-en-klare kleding reageerden snel op de vraag van de maatschappij en begonnen met de productie en de brede verkoop van een exemplaar van outfits uit films.
Het is interessant dat tegelijkertijd in Rusland de ideeën van androgyne mode zich ontwikkelen. Rodchenko en Stepanova bieden het uniform van de man van de toekomst, die naar hun mening overalls zou moeten dragen. De constructivistische standaard - een universeel mannenpak dat warmte, bewegingsvrijheid zou geven - werd gekenmerkt door een eenvoudige snit en een zuinige stofconsumptie. Er is zelfs het idee om wegwerpbare papieren kleding voor boeren te maken. Rodchenko en Stepanova waren van tevoren - omdat hun ideeën eigenlijk op de moderne mode anticipeerden. Maar praten over seksualiteit ging hier natuurlijk niet. Het ontwerp werd ten dienste gesteld van functionaliteit en bruikbaarheid - bijna zoals nu. Industrialisatie vereiste zulke inspanningen dat juist de seksualiteit en erover spraken er overbodig en, in feite, ongepast of zelfs onmogelijk leek.
In het Westen kwam ondertussen de seksualiteit in een stroomversnelling, uitgedrukt door manieren en kleding. Een van de eerste manifestaties van de invloed van stedelijke streetstyle en subculturen op herenmode kan het uiterlijk van een zut-kostuum aan het einde van de jaren 30 worden genoemd - jazzmuzikanten zetten de mode ervoor en andere mannen pakten het op. Niettemin, de jaren 50 en hun generatie van "rebellen zonder reden" moeten worden beschouwd als de bepalende grens van de geboorte van een nieuwe mode en het spreken van een nieuwe seksualiteit. Zoals de Canadese antropoloog en schrijver Grant David McCracken schreef in het boek "Plenitude" in het midden van de eeuw, "in de jaren vijftig maak je deel uit van de mainstream, of James Dean". De iconen van de jaren 50 met hun onverholen seksuele uitstraling en de kracht van de cinema, bleven kleding en andere kledingstukken met seksuele boventonen voorzien. Marlon Brando in een wit alcoholisch "T-shirt" en brede broek erotiseerde het beeld van een eenvoudige proletariër; dan die gewoon niet zo'n shirt droeg als een sexy item - van de eerste rappers tot Pete Doherty.
Door inertie veranderde de energie van de jaren 50 in een beweging van de jaren 60 en 70. Hoewel we ons de jaren zestig herinneren aan de seksuele revolutie en de beweging van nudisten, werd naaktheid toch gezien als een manifestatie van natuurlijkheid en oorspronkelijke zuiverheid, eenheid met de natuur. John Lennon en Yoko Ono presteerden in deze geest, met volledig naakt, terwijl hun tijdgenoot Jim Morrison er uitdagend uitzag, zelfs in leren broeken. In 1969 werd de oplage van Lennon en Ono's platen "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" bij de douane geconfisqueerd voor een obscene cover en werd Morrison gearresteerd voor het vertonen van een penis en het simuleren van orale seks tijdens een concert in Miami. Voor de grap had hij recht op zes maanden gevangenisstraf, waarvan de rotsidool naar Parijs vluchtte.
In het volgende decennium werden de Londense jeugdscene en een hele stroom van nieuwe, niet-verketende subculturen, die elk seksualiteit op zijn eigen manier begrepen, een trendsetter. Het "hoofdkwartier" van de jaren 70 punkbeweging diende als een Sexshop op Kings Road, waar Vivienne Westwood en Malcolm McLaren latex jurken, verbanden, gescheurde netkousen, vuilniszakken, halsbanden, piercings en grove laarzen verkochten. Martens. Tegelijkertijd keerde het vrouwelijke mannelijke beeld terug naar de scène - een soort reïncarnatie van het tijdperk van het dandyisme. Seksymbool en Roxy Music-solist Brian Ferry beschouwden bijvoorbeeld de elegantste mannen van vrouwelijke mannen met hun delicate smaak en aangepaste manier van aankleden. Brian droeg zelf een witte smoking en sprak over zichzelf uitsluitend als een "orchidee op zwak land" (Proust, hallo).
Van de hele golf van glam rock (van waaruit Ferry vandaan kwam), toonden Mark Bolan en, natuurlijk, David Bowie de helderste van alle nieuwe seksualiteit. Niet alleen de albumhoes van het album "Diamond Dogs", waarin Bowie wordt afgebeeld met het lichaam van een hond en duidelijk zichtbare genitaliën, spreekt over flirten met gender. Roland Barth zal zijn andere canonieke beeld, Ziggy Stardust, vergelijken met Parsifal, zijn slachtoffer dat de mensheid heeft doen herleven. David Bowie was toen "meer dan een man - een idee": hij werd gevolgd door een menigte van androgyne jongens met wilde make-up, met platformschoenen, strakke jumpsuits en een verenboa.
Androgynie in sommige kringen was al eerder in zwang. Veel voornoemde Britse estheten van het einde van de 19e eeuw dachten simpelweg niet in termen van 'vrouwelijkheid' of 'mannelijkheid' als het op kleding aankwam. Volgens de normen van vandaag zijn ze nogal androgyn. Hoewel de moderne wens om kleding te kiezen zonder rekening te houden met stereotypen en sekse begrijpelijk is, is het feit dat mannen tegenwoordig dingen van vrouwen proberen te doen een emancipatorische trend en wordt het gezien als homoseksueel in het patriarchale discours. Tegelijkertijd schaadt homofobie zowel homoseksuelen als opendenkende heteroseksuelen, die niet vrij hun kleren kunnen kiezen. Als een man iets aanbrengt dat aan vrouwen wordt voorgeschreven, zal hij de volledige kracht van homofobe agressie ervaren.
De jaren 70 geven mannen de mogelijkheid tot metamorfose. Een andere belangrijke figuur in deze tijd is Jean-Paul Good, de art director van Esquire, wiens ideeën grotendeels bepalend zullen zijn voor de mode van de jaren '80. De stijlgoeroe van de tijd bood mannen aan om seksuele complexen door kleding te bestrijden. Hood zelf was kort en in plaats van hoge hakken droeg hij schoenen en sneakers met een speciaal ontwerp met een verborgen platform. Naar zijn mening was een gewone Amerikaanse man walgelijk gekleed. In plaats van de gebruikelijke outfits, stelde hij voor om een jas met kleerhangers te dragen, de taille te benadrukken en fleece trainingsbroek te combineren met een omvangrijk jasje. In zijn column met Esquire-tips vertelt hij hoe mannen hun uiterlijk verbeteren met een verscheidenheid aan trucs: platforms, schouders en zelfs kunstgebitten. Ze geven nieuwe principes voor het modelleren van een mannelijk silhouet.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
De mode van de jaren 80 maakte gebruik van een andere extreme interpretatie van mannelijke seksualiteit, een kracht uitgedrukt in het volume van de biceps. Jassen met hypertrofische brede schouders leek te zijn gemaakt om goed te kunnen zitten bij de helden uit die tijd. De meest populaire van de kunsten - film - zendt het beeld uit van een sterke kerel die voor zichzelf opkomt en die geen enkele vrouw kan weerstaan. Het is niet verwonderlijk dat de belangrijkste geslachtsymbolen van het tijdperk de jongens met sterke vuisten waren, aangevoerd door Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone en Dolph Lundgren.
De belangrijkste die beide materiaalmetingen van mannelijke consistentie combineerden - uitgedrukt in monetaire en spierequivalent - waren hiphoppers. In de jaren 80, na het nummer "My adidas", worden sneakers en een gouden ketting om hun nek een nieuw uniform, symboliseert succes, rappers beheersen luxemerken. In hun voetsporen zullen de meeste modemerken van de jaren 90 en het begin van de jaren 2000 veranderen in een eenvoudige, bewezen en effectieve 'sex sells'-formule - ontwerpers en marketeers beginnen mannelijke seksualiteit te exploiteren voor het verkopen van zowel mannen als vrouwen dingen. Een extreem erotized mannelijk beeld is in die tijd een frequente motor van commercie: het is genoeg om te onthouden hoe Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli en D & G met hem werkten. In het Engels verscheen zelfs een speciale term - hunkvertising, die de objectivering van het mannelijke lichaam in reclame aangeeft.
Een man in korte broek en met een ontbloot bovenlijf in reclame wordt gezien als homoseksueel, omdat het tot voor kort niet werd geaccepteerd om hem als sexy te vertegenwoordigen in de praktijken van het beeld van het mannelijke lichaam. Sociale status speelde een veel grotere rol dan fysiologische parameters. Voorwaardelijk seksueel wordt eerder beschouwd als het shirt en kostuum, omdat status seksueel is en niet het lichaam als zodanig. De nadruk op mannelijke lichamelijkheid in heteroseksuele kringen wordt geassocieerd met homoseksualiteit, voornamelijk vanwege de marginaliteit ervan. Een andere vraag is hoe het beeld van Russische mannen in strakke roze jasjes uit de jaren 90 betrekking heeft op hun traditionalistische opvattingen. Dit is een specifiek verschijnsel en het wordt geassocieerd met processen die eerder politiek zijn in brede zin dan met gender. Dit is een voorbeeld van aanpassing aan de ineenstorting van de USSR en de diversiteit die in de schappen van kledingwinkels is verschenen.
Objectivering van mannen is, natuurlijk, een teken niet van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in rechten, maar een geesteskind van marketing en kapitalisme. Tegelijkertijd wordt in de hoofden van de meerderheid het beeld van een naakt mannelijk lichaam op homoseksuele wijze of als een satire waargenomen. Een goed voorbeeld is de advertentie van Old Spice met Isaiah Mustafa op een wit paard of de hete Italianen in een advertentie voor Kraft-sauzen. David Janatasio, een journalist en auteur van het artikel "Hunkvertising: de objectivering van mannen in reclame", zegt dat mannen objectivering van mannen met humor waarnemen, omdat geen van hen toegeeft dat vrouwen zich echt mannen in hun seksuele fantasieën kunnen voorstellen.
Vivienne Westwood zei ooit dat mode berust op het feit dat je uiteindelijk naakt zult zijn. De laatste shows van de mannenmodeweek hebben dit advies letterlijk geïnterpreteerd. Van naakte torso's, transparante en mesh-dingen, tot 'die zeer' show van Rick Owens. Rick heeft modellen uitgebracht in losse overalls die naakte penissen laten zien. Het Russische internet bleek bijzonder vatbaar voor de show: "Waar gaat de wereld naartoe en waarom gaat de show überhaupt?", "Europa probeert waarden en algemeen aanvaarde gedragsnormen te doorbreken", "Geen verzameling, kennelijk realiseren de makers zich dit, daarom toonden ze de geslachtsdelen van modellen", "Wat een nachtmerrie - Dit is mode ???? Dit is lelijkheid !!! " In het zachtste geval - "Slechte smaak".
De reactie op de show toonde de kwetsbaarheid van de samenleving. Hoe dan ook, het mannelijke naakte lichaam is nog steeds een taboe. Suzy Bubble schrijft: "De show heeft zichzelf voorzien van een krachtige informatiedekking, maar ik ben ervan overtuigd dat dit gebaar over vrijheid ging." De dingen van Rick Owens zouden er raar uitzien als er ondergoed onder vandaan kwam. " Guy Tribei van The New York Times becommentarieerde de show als volgt: "Ondanks het feit dat we gewend waren om genitaliën in cultuur, films en kunst weer te geven, bleken we gemakkelijk geschokt te zijn en de show van Rick Owens zal in de geschiedenis blijven. we zien de show zelden. Na ons het vlees getoond te hebben, liet de heer Owens weten hoe karig onze kennis is van wat wij mannelijkheid noemen. '
Mannelijke penis is een taboe op de moderne Europese, Amerikaanse en Russische cultuur. Het beeld van de naakte fallus wordt gezien als pornografisch, dat is obsceen en verboden, veroordeeld. Percepties van wat porno is, zijn in de loop van de tijd veranderd. Tot nu toe werden deze ideeën echter door mannen bepaald als de belangrijkste consumenten van de relevante producten. Beroemde feministe Andrea Dvorkin schreef dat seks zelf wordt gedefinieerd als wat een man met zijn pik doet. Zo wordt de naakte penis op de catwalk gezien als een ruige belichaming van seks. High fashion hangt nauw samen met seksualiteit, maar de regels van deze markt impliceren een deel van de theatraliteit, zoals het verbergen van het lichaam met behulp van kleding, zodat het als 'mooi' en 'seksueel' wordt gezien. De mannelijke blootstelling is hier een avant-garde stap, die precies is ontworpen voor een gewelddadige reactie.
Rick Owens zegt zelf dat blootstelling het eenvoudigste en meest basale gebaar van een persoon is. Maar naaktheid slaat naar beneden, het houdt echt veel kracht vast. Aan de ene kant is voor Rick het naakte lichaam van een model verwant aan het naakte lichaam van een antieke sculptuur. Aan de andere kant - zijn gebaar kan worden beoordeeld als trollen. Het lijkt er echter op dat Rick nog steeds vecht voor de normale perceptie van de mannelijke genitaliën. En hier is hij niet alleen. Onlangs, bij de presentatie van de collectie Lente-Zomer 2015, behandelde Acne mensen met canapés in de vorm van penissen, en een jaar geleden decoreerde Walter Van Beyrendonk schoenen met afbeeldingen van de penis. Ondertussen blijven christenen rebelleren tegen Tom Ford-sieraden in de vorm van peniskruisen, die in verschillende maten worden verkocht voor $ 790.
Over halfnaakte modellen tijdens de Owens-show gesproken, velen zijn vergeten dat de casting zelf erg androgyn was - de meeste modellen zagen er vrouwelijk uit. Hier vinden we nog een ander belangrijk kenmerk van mannenprogramma's: de ambivalentie van mannen en vrouwen. Ontwerpers geven zowel meisjes als mannen vrij tijdens de show en vertellen ons dat mode voor iedereen hetzelfde is. Dubbele shows werden gehouden in Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Dus, Raf Simons toonde exact dezelfde afbeeldingen voor meisjes en mannen.
Het commerciële merk Gucci was echter het meest interessant. Haar nieuwe creative director Alessandro Michele bracht modellen van beide geslachten uit in androgyne jurken: het was moeilijk om te onderscheiden wie wie was. Mannen en meisjes droegen transparante blouses met strikjes, wijde broeken en kanten tops. Gucci heeft seksualiteit altijd in de mode uitgezonden en deze show was een indicator van wat er in 2015 gebeurt. Toegegeven, het Russische publiek, vooral het vrouwtje, reageerde opnieuw pijnlijk. Ze schrijven op woman.ru: "Gays regeren de wereld", "Wat een gruwel, ik ben gewoon in shock, als het ons niet heeft bereikt," "Waar is de mannelijkheid? . Alsof hierop in reactie daarop Gucci's gelijkgestemde mensen voor hun liefde voor luxueuze seksualiteit - Versace - zich in het nieuwe seizoen het beeld hebben toegestaan van de klassieke tweeduizend metroseksualiteit, die nu een strakke vest met vest en witte panty draagt.
Veel critici van Angelo Flacavento tot Suzy Menkes merken op dat de meeste merken, waaronder Hermès of Saint Laurent, het imago van een voortreffelijke jongeman die neutrale en comfortabele kleding verkiest, eerder dan een brutale man, exploiteren. Misschien een toeval, en misschien ook niet, maar 2015 lijkt de jaren 1970 te reanimeren met hun androgynie en de feminisering van mannen en vrouwen. "Op het punt van onmogelijkheid worden dunne, lange en ouderdomsmodellen tools die ons aanmoedigen om te kopen," schrijft Flacavento. De shows van Umit Benan, Pigalle, evenals een aantal shows in Londen, die altijd beroemd zijn geweest vanwege de diversiteit van schoonheid, springen uit tegen de algemene achtergrond: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar en Grace Wales Bonner. Hier zien we een afbeelding van een subculturele brutale kerel, vaak gebogen en geschoren, die er even moedig uitziet in fakkels en in een maas T-shirt.
De terugkeer naar dienst van onderstreepte vrouwelijke seksualiteit als een demonstratie van iemands macht kan worden beschouwd in de context van 'fondant feminism', wat suggereert dat vrouwen het recht hebben om hun eigen seksualiteit te beheersen en deze te benadrukken wanneer ze willen. Is hetzelfde gepraat over de seksuele vrijheid van mannen mogelijk? Hebben ze iets om voor te vechten? Het blijkt dat ja: vandaag zijn mannen ook gekluisterd in het kader van stereotypen. Ze moeten nog slagen voor het recht om hun lichaam te laten zien en zichzelf te stropen voor reclame zonder bang te zijn om eruit te zien als idioten of narcissen, voor het recht om strikken en blouses te dragen, zoals in de 17e eeuw, als je dat wilt. In feite is dit alles een manifestatie van mannelijke moed die te allen tijde seksueel is geweest.
Jean Cocteau droeg vier knopen op zijn mouwen losgeknoopt - en aan het begin van de XX eeuw leek het op een opstandig gebaar. "Er is geen moed zonder de regels te negeren," zei hij. Seksualiteit in zijn pure vorm is de afwezigheid van complexen: zowel kunnen uitkleden als, omgekeerd, aankleden. Het is geen geheim dat voor veel mensen om dimensieloze kleding te dragen niet een minder dapper gebaar is dan om publiekelijk hun lichaam te tonen of op zijn minst een deel ervan. In zijn artikel voor iD schrijft Greg French dat "seksuele seksualiteit van de man geworteld is in seksuele vrijheid." De regels overtreden: broeken dragen met rokken, monochrome en felle kleuren mengen Er is niets zo sexy als alleen ik zijn. vrijheid van meningsuiting dan een opgepompte pers. " Hiermee kunnen we het niet eens zijn en kan het hoofdpersonage van David Lynch's film "Wild at Heart" van Nicolas Cage zich niet herinneren. Wanneer hem wordt verteld dat hij op een clown lijkt, antwoordt hij: "Weet je, dit jasje met slangenhuid, voor mij is dit een symbool van mijn individualiteit en geloof in persoonlijke vrijheid, jongen."
Het blijkt dat voor mannen die eeuwenlang in traditionele rollen geketend zijn, er veel te leren valt van vrouwen, die op dit moment het recht hebben om zichzelf te zijn en eruit zien alsof ze willen. Allereerst de moed om hun seksualiteit te bestuderen en uit te zenden, niet alleen op een conservatieve, 'mannelijke' manier. Misschien zal daarna ook een verscheidenheid aan mannelijke schoonheid verschijnen in mannenprogramma's en in advertenties. Voorbeelden zoals de deelname van de 67-jarige Mikhail Baryshnikov aan het adverteren van Rag & Bone, of het casten van de mannelijke show Umit Benan, geven al hoop. Zoals ze zeggen, een lange weg te gaan.
illustraties: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone