Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg over hoe je een onafhankelijk modeblad kunt maken
AFGESTUDEER VAN CENTRAAL SAINT MARTINS EN KONINKLIJK COLLEGE VAN KUNSTENeen inwoner van Zweden, Anya Aronovski-Kronberg - misschien wel een van de belangrijkste figuren van de moderne onafhankelijke modejournalistiek. Haar tijdschrift Vestoj (lees 'Veda', vertaald uit Esperanto als 'kleding'), uitgegeven onder auspiciën van het London College of Fashion, beschouwt mode in de context van de wereldcultuur; Dit is een platform voor discussies tussen theoretici en beoefenaars, waar niet alleen vertegenwoordigers van de modebranche, maar ook museummedewerkers, industrieel ontwerpers, sociologen en onderzoekers uit verschillende vakgebieden zich aangetrokken voelen tot schrijfmateriaal. Het is opmerkelijk dat er in Vestoj geen reclame is: de publicatie heeft een papieren versie, die eenmaal per jaar wordt gepubliceerd, en een website.
Anya kwam naar Moskou om een lezing te geven op het BE-IN OPEN forum van de nieuwe mode-industrie. Anya ontmoet me in een café niet alleen - ze heeft een dochter Calisto in haar armen, die wanhopig om eten vraagt. "Ze houdt van Moskou, ze is gewoon erg moe nu en ze heeft honger omdat we de hele dag op pad zijn", legt de journalist uit. De man van Anya David zit naast haar - ze noemt hem gekscherend een "grijze kardinaal", omdat ze zich soms tot hem wendt voor advies. David is van beroep architect en heeft vaak vestigingen bij Vestoj. Nadat Calisto had gegeten en in de armen van mama in slaap viel, beginnen we aan het interview.
Over Moskou
De beslissing om naar Moskou te gaan was spontaan: ik kende bijna niets van deze stad, maar toen ik werd uitgenodigd om een lezing te geven, stemde ik onmiddellijk toe - uit nieuwsgierigheid. Uiteindelijk kwamen we met het hele gezin: ik, David en onze dochter Calisto. Deze reis is een introductiereis, tot nu toe hebben we slechts een paar grote winkels gezien: TsUM, KM20, GOM - de laatste heeft vooral indruk op me gemaakt met zijn schaal. Allereerst wilde ik meer leren over de staat van moderne Russische mode, uitzoeken of lokale ontwerpers de internationale markt willen betreden of zich hier willen ontwikkelen.
Over de achtergrond en Vestoj
Ik studeerde af aan de Central Saint Martins School of Fine Arts in Londen en ging toen naar de magistratuur in de ontwerpgeschiedenis aan het Royal College of Art. Het werd interessant om naar de mode-industrie te kijken in de context van filosofie, sociologie en antropologie - ik heb snel geleerd dat er voor dit doel een hele discipline en academische gemeenschap is die zich hier alleen mee bezighoudt. Na mijn studie kreeg ik de functie van redacteur bij Acne Paper, maar na een paar jaar besefte ik dat het tijd was om verder te gaan. Acne Paper was het geesteskind van Thomas Persson (hoofdredacteur. - Vert.) en John Johansson(creatief directeur - Vert.) - wanneer je in deze editie werkt, begin je te begrijpen dat je moet voldoen aan het concept en de verwachtingen van zijn makers.
Op dat moment wilde ik al iets van mezelf doen, om mijn niche te vinden. Ik vroeg me vaak af hoe het mogelijk zou zijn om theoretische en praktische benaderingen van mode te combineren - zo is Vestoj ontstaan. Het was gemakkelijk om auteurs te vinden - in de wetenschappelijke gemeenschap zijn er veel die verder willen gaan dan de academische gemeenschap en werken publiceren in een mooi dagboek. Het was veel moeilijker om de juiste toon te vinden. Ik wilde niet dat wetenschappers termen gebruiken die onbegrijpelijk zijn voor anderen: Vestoj is natuurlijk geen reguliere publicatie, maar ik wilde dat het dagboek niet alleen voor een academisch publiek begrijpelijk was. Ik gebruik altijd een lichte lettergreep en humor om het interessant te maken voor mensen om te lezen, ik kies voor veel illustraties en deel bijzonder omvangrijke teksten in blokken.
Daarnaast probeer ik te onthouden dat niet alle lezers bijvoorbeeld weten wie Michel Foucault is, dus elke naam en term in Vestoj zal zeker een verklaring hebben. Het hele punt van mijn dagboek is om de theorie te introduceren van degenen die er bijna niets van af weten, en niet om mensen zich dom te laten voelen. Ik probeer ook professionals in de branche aan te trekken die op een kritische manier over hun werk kunnen schrijven. Trouwens, ik beschouw mezelf als een deel van de industrie in plaats van als een wetenschapper, hoewel ik nog steeds onderzoeksassistent ben aan het London College of Fashion.
Over authenticiteit
Voor elk nummer kies ik een onderwerp, uitsluitend geleid door mijn intuïtie. Ik weet niet hoe duidelijk mijn logica is voor de rest, maar elk nieuw onderwerp volgt op zijn eigen manier vanaf het oude en stelt ons in staat om vanuit een nieuwe hoek naar de mode te kijken. De leidmotieven van de vorige nummers waren mannelijkheid, schaamte, kracht. Het nieuwe algemene idee is kapitaal, maar ik heb nog geen tijd gehad om na te denken over het releaseschema: terwijl ik met zwangerschapsverlof ben.
Wat betreft de huidige kwestie, het thema is authenticiteit. Ik zie voortdurend hoe fashionmarketeers de termen 'vakmanschap', 'handgemaakt', 'legacy' en andere woorden gebruiken die rechtstreeks verband houden met het concept van authenticiteit. Maar wat motiveert hen om hier zoveel belang aan te hechten? En hoe dan ook, is het mogelijk om 'authentiek' in de mode te zijn of zoiets bestaat niet meer? Vanuit het oogpunt van de industrie is een authentieke ontwerper degene die de codes van het ondergeschikte merk het beste begrijpt, maar de mode verandert voortdurend en de concepten zijn erbij. Daarom besloot ik de lezers te stimuleren om na te denken over de betekenis van dit woord in onze tijd. Hiervoor heb ik verschillende formaten gebruikt: proza, poëzie, historische en wetenschappelijke essays, fotografie en andere - alle artikelen zijn absoluut van onschatbare waarde.
Over eerlijkheid in modejournalistiek
Mijn voorbeeld is de uitzondering in plaats van de regel. Aan de ene kant is er geen reclame in Vestoj, dus ik hoef geen lofartikelen te schrijven voor merken die van me houden, dit geeft een zekere vrijheid. Aan de andere kant wil ik geen buitenstaander worden in de industrie. In tegenstelling tot wetenschappers, die elk onderwerp kunnen aanpakken zonder de locatie van collega's te verliezen, is het belangrijk voor mij om de toegang tot mensen niet te verliezen. Dit is een soort dans met kracht: hoewel ik geen geld nodig heb voor de publicatie van Vestoj, wil ik deel uitmaken van deze cirkel, zodat mijn werk relevant blijft. Daarom raak ik soms ook degenen aan die geïnteresseerd zijn in een breder publiek - bijvoorbeeld het interviewen van grote ontwerpers, hoewel ik alleen over kleine onafhankelijke merken kon praten.
Ons belangrijkste verschil, bijvoorbeeld van Vogue, is dat ik de geïnterviewde probeer kritisch naar zijn werk te laten kijken. Maar soms moet je zelfcensuur opnemen, bijvoorbeeld in die gevallen waarin ik weet dat mijn gesprekspartner misschien spijt heeft van wat hij heeft gezegd. Dan zoek ik uit hoe belangrijk deze bewoording is voor het artikel en of het de moeite waard is om vijanden voor mezelf te maken. Op een gegeven moment bepaalt elke modejournalist zelf of hij zijn toevlucht neemt tot zelfcensuur of niet. Uiteindelijk zijn we geen verslaggevers - we zijn verhalenvertellers, wat betekent dat iedereen het verhaal van de geschiedenis kiest. Kan dit als eerlijke journalistiek worden beschouwd? Tegelijkertijd zou ik nooit iemands product promoten - ik ben geen persattaché.
Over Lucinda Chambers
Ik wist dat het verhaal van Lucinda Chambers de industrie zou aanwakkeren, maar ik kon me niet eens voorstellen hoe sterk(Lucinda Chambers is de voormalige modedirecteur van de Britse Vogue) Ze werd gedwongen om de publicatie te verlaten in juli 2017, waarna ze een openhartig interview gaf aan Vestoj, waarin ze de echte redenen voor haar ontslag klonk.Het artikel veroorzaakte grote opschudding en bijna onmiddellijk nadat de publicatie werd verwijderd onder druk van Condé Nast. Het interview verscheen pas de volgende dag op de site - maar nu in een bewerkte versie - Ed.). Op dat moment dacht ik dat Lucinda de bekende feiten gewoon had geuit aan iedereen - dat wat ze aan de zijlijn fluisterde, maar niet publiekelijk sprak. Onmiddellijk na de publicatie ontving ik een brief van Condé Nast waarin ik eiste dat ik het interview zou verwijderen. Het was al het einde van de werkdag, ik was in de problemen en had geen tijd om met advocaten te overleggen, dus besloot ik dat het gemakkelijker zou zijn om een concessie te doen.
Ik zal niet verbergen dat ik op dat moment vreselijk bang was. Het was geen ideologische kwestie die voor me stond, maar een praktische: hoeveel tijd zou er aan de rechtbanken worden besteed, hoeveel geld zou het kosten, enzovoort. De volgende ochtend kreeg ik een nieuwe brief - deze keer hebben de vertegenwoordigers van Condé Nast geschreven dat alles in orde is en kan ik het materiaal op de site achterlaten als ik een paar formuleringen corrigeer. Allereerst die met betrekking tot de omstandigheden waarin Lucinda Chambers de uitgeverij verliet. Het woord 'ontslagen' was meer emotioneel dan waarheidsgetrouw - terwijl Condé Nast erop stond dat het bedrijf de vereiste procedure in acht nam. Lucinda kan worden begrepen, maar ook de uitgeverij: het was belangrijk voor hen om duidelijk te maken dat alles volgens de regels gebeurde. Ik had een beetje tijd om na te denken, maar ik stemde ermee in omdat ik wist dat de algemene boodschap van het artikel nog steeds hetzelfde zou blijven. Het materiaal was slechts één nacht op de site aanwezig, maar de verdwijning veroorzaakte nog meer resonantie. Condé Nast was het volledig onrendabel, terwijl deze situatie goed voor me was - daarna begon iedereen over Vestoj te praten.
Deze situatie heeft me veel geleerd. Toen ik voor het eerst aan Vestoj ging werken, dacht ik dat grote bedrijven slecht waren. Na verloop van tijd realiseerde ik me dat dit een te simplistische benadering is. Natuurlijk, toen het verhaal van Lucinda zich ontvouwde, was ik erg geïrriteerd door de druk van een groot bedrijf. Nu ben ik tot de conclusie gekomen dat dit slechts een kwestie is van perspectief en van de agenda - elk heeft zijn eigen agenda. En zelfs als de positie van Condé Nast mijns inziens in strijd was, was het gewoon hun agenda en moest ik als journalist objectief blijven.
Over papieren tijdschriften en live-evenementen
Als uitgever en hoofdredacteur van Vestoj maak ik me geen zorgen over de toekomst van de papieren pers. Ik weet dat ik mijn eigen niche heb en mijn lezers die klaar zijn om een tijdschrift te kopen, meestal professionals uit de sector en opinieleiders. Vestoj verschijnt eenmaal per jaar, dus ik probeer de publicatie mooi, aangenaam om aan te raken, zodat het met trots kan worden opgeslagen op de plank tussen de boeken en met plezier herlezen. Dergelijke tijdschriften vereisen meer bedachtzaamheid, terwijl de online editie nog steeds over snelheid gaat. Als ik bijvoorbeeld besloot om een interview met Lucinda in de papieren versie van Vestoj af te drukken, zou het al lang geen relevantie meer hebben. Op de site probeer ik nieuwe auteurs - meestal zijn het jonge journalisten die nog niet zoveel ervaring hebben. Wat sociale netwerken betreft, zie ik tot nu toe niet veel zin in ze - ik ben tenslotte van een andere generatie; hoewel misschien het hele ding is dat ik er gewoon niet genoeg tijd in door breng.
Wat me het meest interesseert, zijn levende gebeurtenissen - een prachtig oud schoolformat. Het allerbelangrijkste vind ik het feit dat het precies het tegenovergestelde is van het digitale dat vandaag alles heeft vastgelegd. Ik geniet van echte vergaderingen, communicatie, ik hou van menselijke emoties te zien - hier en nu. Toen ik zelfs een veto had gegeven over het gebruik van apparaten op het evenement, was het alleen maar nodig, want het ging erom mensen te betrekken bij wat er gebeurde in de geschiedenis van de sprekers. Vestoj-evenementen hebben hun eigen filosofie: ze moeten aanwezig zijn. En als iemand niet kan komen, zal er de volgende keer niets vreselijks zijn.
Mijn favoriete indeling is wanneer deelnemers verhalen vertellen over dingen waarmee ze speciale herinneringen hebben. Ik herinner me vooral het PS1-evenement, dat David en ik aan het New York MoMA Museum deden. Over het algemeen is David mijn grijze kardinaal, hij geeft me goed advies en we doen veel evenementen samen. Ik ben bezig met communicatie en hij is een ontwerp. Dit evenement was een reden om weer samen te werken, in een vreemde stad, maar met geweldige sprekers en een bekend formaat. We hebben een heel gemengde opstelling: Dapper Dan-ontwerper, model Pat Cleveland, kostuumontwerper voor de Sex and the City-serie Patricia Field, Mary McFadden-ontwerper, schrijver en eerste redacteur van Interview Glenn O'Brien, en Vogue-redacteur Candy Pratts Price. Elk van de deelnemers vertelde het verhaal van een favoriet ding in de context van een tijdperk en regio. Het was een soort van rondreis door New York door de tijd: Patricia Field sprak over de Queens of the 50s, Dapper Dan - over Harlem de jaren 80 enzovoort.
Veel verhalen waren heel persoonlijk, mensen deelden hun geheimen. Het is veel gemakkelijker om dit te doen wanneer slechts een paar mensen naar je luisteren - om terug te gaan naar het onderwerp apparaten verbannen. Weinig mensen willen hun ziel uitstorten als twintig mensen met camera's voor je zitten. Dit is verwarrend. Ik wilde dat de luisteraars niet werden afgeleid door de opnames, maar volledig werden ondergedompeld in de verhalen, om ze te voelen. Zoveel keren was ik op evenementen die alleen geschikt waren om prachtige foto's en video's te maken en vervolgens te laten zien aan mijn vrienden. Daar lijkt u lid te zijn van de menigte, maar u wordt er niet voor betaald. Ik ben van plan meer van dergelijke bijeenkomsten te houden: het is beter om persoonlijk te zien en te horen dan om fotoreportages te bekijken.
Over tips voor jonge journalisten
Het belangrijkste dat ik jonge journalisten kan adviseren, is geduldig zijn en niet wachten op snelle resultaten. Dus je zult minder overstuur zijn. Vestoj is een zaak van mijn leven, meer een kunstproject dan alleen een tijdschrift. Ik neem mijn werk ter harte en ik weet dat ik het zal doen, wat er ook gebeurt - hoeveel geld ik ook heb en of er geld is. Daarom wens ik dat jonge journalisten hun plaats vinden en hun werk vol vertrouwen doen, ongeacht hoe populair of impopulair het is.
foto's: Getty Images (1), Tenderbooks
