Wat is er gebeurd met high fashion en wie heeft het nodig

In Parijs eindigde het lente-zomerseizoen van de haute couture Fashion Week, dat rijk aan opmerkelijke evenementen bleek te zijn. Hier toonde Marco Dzanini de debuutcollectie voor Schiaparelli, en Vionnet demonstreerde de lijn van de-crochet gemaakt door Hussein Shalayan. Traditionele marktspelers, Chanel en Dior, maakten ook furore in onze nieuwsfeeds: op hun shows gingen modellen naar elegante avondjurken met sneakers, wat een precedent is voor couture. We besloten te begrijpen wat echte haute couture is, wat er met deze instelling in de 21e eeuw gebeurt en waarom gewone mensen het nodig hebben.

Kortom, haute couture is wat in de huidige betekenis van de mode begon. De term werd geïntroduceerd door de Engelse ontwerper Charles Frederick Worth, wiens collecties in het midden van de 19e eeuw in Parijs werden genaaid. Strenge framekleur verworven honderd jaar. In 1945 besloot de invloedrijke Franse organisatie Chambre Syndicale de la Haute Couture dat je, om een couturier te worden, een paar eenvoudige manipulaties moet doen. Open bijvoorbeeld je eigen atelier in Parijs, huur ten minste 15 full-time mensen in en naai kleding voor privéklanten met fittingen, en laat - als kleine bonus - 25 bogen zien voor het dagelijks leven en de avonden tijdens de Haute Couture Week in Parijs, tweemaal per jaar . Na het lezen van deze lijst zult u niet verbaasd zijn dat er nu ongeveer 10 leden van de Chambre Syndicale de la Haute Couture zijn: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela en anderen. Er zijn verschillende gastontwerpers die wat minder strenge regels volgden en in het officiële schema van couture Week konden komen. Dit zijn bijvoorbeeld Atelier Versace, Rad Hourani en Viktor & Rolf. Tegelijkertijd tonen de pret-a-porte tweehonderd marken - het blijkt dat haute couture nogal dood is. Ik vraag me af hoe klein de lijst van deelnemers aan Chambre Syndicale de la Haute Couture zou moeten zijn, zodat de onbetrouwbare couture officieel wordt erkend.

Wanneer is dit proces gestart? In de jaren vijftig en zestig, toen kleding in oplagen begon te worden geproduceerd. Couturiers, die zich hielden aan de orders van particuliere klanten, sloten hun huizen of schakelden over op confectiekleding, al was het alleen maar omdat ze de concurrentie niet in prijs konden verdragen. Tegen het begin van de jaren negentig hadden de meeste van de overgebleven couture-zegels schulden. Toen begon de verandering in de betekenis van het hele proces, dat gaande is rond de couture, de inhoud van de werknemers van het atelier en de show. Eerder, couture set trends voor het jaar en was de belangrijkste bron van inkomsten voor de ontwerper. Nu is het moeilijk om te zeggen dat de volgende collectie van Giorgio Armani Prive of Elie Saab, opgedragen aan a) 1920; b) Oost; c) 1960, stelt trends vast. Hoe zijn jurken met riemtassen en Chanel-sneakers en Maison Martin Margiela tattoo-kleding die we vorige week zagen? Zij stellen opnieuw geen trends vast of bevestigen ze niet. Het is eerder het definitieve bewijs dat straatcultuur nu de mode domineert. Wat inkomen betreft, is alles eenvoudig: confectiekleding, accessoires en parfumerie geven bedrijven veel meer geld dan 30 met de hand genaaide jurken, die u aan geld uitgeeft om evenveel weer te geven als de advertentiekosten van een beroemdheid.

De haute couture van de 21e eeuw is eerder een marketingverhaal voor grote modehuizen, een manier om mensen een sprookje te geven dat oorspronkelijk door de mode-industrie was beloofd. Krijg tenminste Chanel. Er lijkt geen limiet te zijn aan het maximalisme van Karl Lagerfeld: zijn defiles worden rond een ijsberg gehouden, in een ruimte die is ingericht onder de planeet na de apocalyps en in het bos. Iedereen komt naar de show, van Alexa Chung en Inés de la Fressange tot Lily Allen en Audrey Tautou. Hun foto's worden bekeken door duizenden eenvoudige meisjes - en nee, nee, ja, en ze zullen een fles parfum kopen. 5 of, als ze rationeel zijn, een tas of schoenen. Hetzelfde verhaal met kleding. De jurk uit de Raf Simons-collectie voor Dior, die Jennifer Lawrence aan de Oscars schonk, werd onderdeel van een van de meest populaire memes van 2013. Wat is niet de beste reclamecampagne in de dagen van Instagram en Facebook? Wat kunnen we zeggen over het meest traditionele geval van dit soort marketing - beroemdheden op de rode loper en beroemdheden in de eerste rij van de show, die op talloze lijsten staan die het best zijn gekleed in de mening van Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - dat is .

Natuurlijk is het stom om haute couture zo ondubbelzinnig te beschouwen: het helpt tenslotte om de tradities van kleding en handwerk te behouden, wat vooral belangrijk is in tijden dat H & M, Topshop en Zara letterlijk alles overstroomden. Dankzij de couture verwerven oude technici het leven en staan ze niet stil in de archieven van het Museum of Applied Art. Volgens perszegels van het merk, bijvoorbeeld Givenchy, duurt het 1-2 duizend uur om een haute couture-jurk te maken. Trouwens, meestal worden deze jurken niet gemaakt door vaste decorateurs of merkkantmakers, maar door meesters uit kleine vintage ateliers, zoals het atelier van glitter L'Ecole Lesage Paris of het atelier van bloemen en veren van Maison Lemarié. Voor zulke kleine, oude haute couture-bedrijven, een van de weinige manieren om tientallen mensen werk te bieden en hun vaardigheden van generatie op generatie door te geven.

Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen of haute couture op een mooie toekomst wacht: we zien liever een soort stagnatie. De high fashion week duurt ongeveer drie dagen en is gevuld met 20 shows, waarvan iets meer dan de helft officieel wordt erkend: dit zijn de shows van de bovengenoemde leden van Chambre Syndicale de la Haute Couture. Merk op dat de show van de Russen Yulia Yanina en Ulyana Sergeenko niet in het officiële schema staat, wat betekent dat het high fashion syndicaat ze niet herkent, en daar zijn objectieve redenen voor. Zelfs twee dozijn shows worden uitstekende informatiekanalen: er is altijd veel gepraat over Couture Week. Dat Givenchy de couture-lijn sluit, komt Viktor & Rolf terug met de eerste couturecollectie van 15 jaar. Dit seizoen, onder de spraakmakende evenementen, was het debuut van Marco Zanini in Schiaparelli - vrij succesvol trouwens - en de demicuruslijn van Hussein Shalayan voor Vionnet. Het probleem is dat de modeweek van haute couture nauwelijks wordt aangevuld met nieuwe namen - getalenteerde jonge ontwerpers: het is te duur om een couture-merk te bevatten. Denk aan het voorbeeld van de Nederlandse Iris van Herpen: ze begon met haute couture-kleding, maar nu verhuist ze naar de prêt-à-porter. Vanzelfsprekend zullen coutureshows in de nabije toekomst als een marketinginstrument worden gezien. Maar wat.